Stahl/Glaskonstruktion auf Laminat

[Copernicus]

Hallo zusammen,

ich möchte in einem Zimmer eine Trockenbauwand einreißen, und durch eine Glaswand ersetzen.
Im wesentlichen werde ich mir aus Stahlwinkelprofilen 3 Rahmen schweißen (ca. 2200 x 750 mm), und diese nebeneinander anordnen.
Dann kommen VSG-Scheiben rein, und auf der Gegenseite werde ich einen weiteren Stahlrahmen aus Quadratrohren einlassen und diesen mit den Winkelprofilen verschrauben. So viel zum Setup.
Die Winkelprofile messen 30 x 30 x 5 mm.
Nun zur eigentlichen Frage: Eigentlich möchte ich gerne, dass man den Stahl an allen vier Seiten sieht, und möglichst auch in der vollen Höhe (=30 mm).
Wenn ich die Rahmen auf das Laminat setze wäre das der Fall.
Wenn ich das Laminat an den Stellen ausspare, würde ein Teil des Stahlrahmens zwischen dem Laminat verschwinden (entsprechend der Höhe des Laminats, (also 10 mm?). Sprich am Boden wäre der Rahmen nur noch über 20 mm sichtbar. Außerdem bräuchte ich dann auch noch Abschlussleisten zw. Stahlrahmen & Laminat.

Für die Verankerung der Stahlrahmen im Boden (und Decke) hab ich pro Element 4 x 75 mm Betonschrauben geplant.
Ich mach mir da weniger Sorgen wegen der Stabilität, solange die Schrauben gut im Beton sitzen sollte alles passen - aber irgendwie fühlt es sich an wie Pfusch, durch das Laminat zu bohren - oder übertreib ich da ?
Bei google merken manche an, dass das Laminat auf Grund der Durchbohrung dann nicht mehr arbeiten kann, aber fällt das wirklich so ins Gewicht bei ~ 30 m² Raumgröße?

P.s. Das Laminat verlege ich komplett neu, es ist also nicht so, dass ich die Lücke im Boden von der eingerissenen Trockenbauwand nutzen könnte.

PPS: Zeichnung:
Gelbe Wand im Hintergrund = bestehende Wand, kommt raus. Glasfront soll rein.

 

[Johannes]

Hallo,
ich kenne mich mit Stahlbau nicht so aus, aber meine Idee wäre: Das Laminat verlegen und an der Stelle wo die Wand hinsoll, einen 20mm breiten Streifen frei lassen. Unter die Stahlkonstruktion ein 10x10mm Stahl unterlegen (anpunkten) und da durch festschrauben. Dann steht die Wand nicht auf dem Laminat und du brauchst keine Abdeckleisten.

Es grüßt Johannes

 

[mc2]

Das Laminat ist nicht das Problem für ordentliche Stabilität, die Trittschalldämmung darunter könnte könnte dazu führen.
Selbst der Estrich ist nicht optimal für die Befestigung.

 

[Fiamingu]

Plane doch deinen Stahlrahmen unten 10 mm höher und retze ihn direkt auf den Boden.
Auch schrauben würde ich da nicht sondern mit PU kleben. Du solltest den Rahmen wie
beim Fensterbau unterfüttern wenn es hohle Stellen gibt.

 

[Copernicus]

Hallo,
ich kenne mich mit Stahlbau nicht so aus, aber meine Idee wäre: Das Laminat verlegen und an der Stelle wo die Wand hinsoll, einen 20mm breiten Streifen frei lassen. Unter die Stahlkonstruktion ein 10x10mm Stahl unterlegen (anpunkten) und da durch festschrauben. Dann steht die Wand nicht auf dem Laminat und du brauchst keine Abdeckleisten.

Es grüßt Johannes

Hey, das ist eigentlich keine schlechte Idee.

Das Laminat ist nicht das Problem für ordentliche Stabilität, die Trittschalldämmung darunter könnte könnte dazu führen.
Selbst der Estrich ist nicht optimal für die Befestigung.

Die Trittschalldämmung würde auch durchbohrt werden. Wenn ich die Schrauben ordentlich anziehe (was ich vorhabe) wird die ohnehin komprimiert.

Plane doch deinen Stahlrahmen unten 10 mm höher und retze ihn direkt auf den Boden.
Auch schrauben würde ich da nicht sondern mit PU kleben. Du solltest den Rahmen wie
beim Fensterbau unterfüttern wenn es hohle Stellen gibt.

Nicht Schrauben ? Ernsthaft? Wieso nicht? Ich traue Kleber ehrlich gesagt nicht wirklich.
Hält das dann so gut, dass da auch jemand gegenstolpern kann?

Edit: Nicht falsch verstehen, das würde mir das Leben deutlich vereinfachen. Bspw. würde ich gerne die 3 Elemente untereinander verschweißen - allerdings krieg ich sie dann nicht mehr zur Wohnungstür rein (226 x 222 cm) . Vor Ort schweißen kann ich leider nicht.
Prinzipiell könnte man die Elemente ja dann auch untereinander verkleben, wenn man PU-Kleber so eine extreme Haftfähigkeit zutraut ?

 

[Fiamingu]

Nicht Schrauben ? Ernsthaft? Wieso nicht? Ich traue Kleber ehrlich gesagt nicht wirklich.
Hält das dann so gut, dass da auch jemand gegenstolpern kann?

Das hält solange der Estrich sauber ist. Kleber wie Sikaflex sind für sowas entwickelt worden.
Wir haben 8 meter Glas Schiebetürrahmen bodenseitig mit PU-Kleber verklebt da unten nicht
gebohrt werden darf weil dort die Dichtigkeit gewahrt werden muss. Wir haben Bürotrennwände
mit Glaseinsätzen bodenseitig geklebt da sich die Konstelation der Büroräume ändern kann und
die Fliesen nicht gebohrt werden dürfen. Mach dir da keinen Kopf.

 

[Copernicus]

Das hält solange der Estrich sauber ist. Kleber wie Sikaflex sind für sowas entwickelt worden.
Wir haben 8 meter Glas Schiebetürrahmen bodenseitig mit PU-Kleber verklebt da unten nicht
gebohrt werden darf weil dort die Dichtigkeit gewahrt werden muss. Wir haben Bürotrennwände
mit Glaseinsätzen bodenseitig geklebt da sich die Konstelation der Büroräume ändern kann und
die Fliesen nicht gebohrt werden dürfen. Mach dir da keinen Kopf.

Stark, danke für den Input!
Welchen Sikaflex nehmt ihr da her (speziell Metall vs Estrich) ?

 

[Fiamingu]

Universal, der normale PU-Kleber von egal welcher Marke. Mancher ist flüssiger wie der von Illbruck,
mancher hart und man muss ihn in die Sonne legen damit man den verarbeiten kann. Wenn es warm
ist packen wir den Flüssigen in die Kühlbox. Achtung! Die Preisunterschiede sind horrend.Sika und W
sind teuer, der Illbruck ist flüssiger aber kostet weniger als die Hälfte der anderen beiden. Besorg dir
eine anständige Spritze sonst ists mit dem Bier halten nicht mehr drinn.

 

[Copernicus]

Vielen Dank für eure und insbesondere deine @Fiamingu Hilfe.
Mir ist nochmal ein Punkt bei der Montage der Scheiben gekommen.

Die Ausgangsituation ist wie Bild 1 und 2 zeigen.
Eigentlich wollte ich dann wie oben beschrieben das VSG-Glas mit nem Profilstahl auf der anderen Seite kontern (Bild3).
Dazu muss ich mir natürlich nochmal 3 x nen Innenrahmen schweißen, und das alles muss genau passen. Geht schon, is aber natürlich aufwändig.
Meine Frage, könnte man das nicht alternativ auch mit Scheibenkleber in den Rahmen kleben?
-> Oder ist das zu riskant bei soner großen Scheibe (2200 x 7500 mm) .
-> Kann ich den Puffer den ich allseits zum Rahmen lasse (ca. 5 mm / Verglasungsklötze) überhaupt hübsch überbrücken mit dem Kleber?
-> Und (beide Varianten) : mit was kleide ich den Stahlrahmen innen aus, damit nicht Glas an Metall liegt ? Silikon?

VG

 

[Fiamingu]

Verklotze dein Glas im Rahmen mit den Klötzen. Unten aufstehen lassen und die Seiten. verklotzen.
Auf der Fläche auf der dein Glas im Rahmen an das Metall stösst musst du dünnes Kompriband nehmen.
Dann deinen Innenrahmen einschrauben. Schweissen würde ich nicht. Wie willst du denn das Glas ersetzten
wenn es mal Bruch gibt? Üblicherweise sind solche Konstruktionen aus Alu Profilen verschraubt und du hast
passende Dichtungen in Glasstärke die deine Scheibe rundherum umfassen und schwimmend halten. Du musst
wissen dass Glas und Stahl bei temperaturschwankungen unterschiedliche Dehnverhalten haben. Diese werden
durch die Dichtung und die Glaserklötze aufgefangen. Ich hätte für dein vorgehen kein Stahl genommen sondern
Aluminium verwendet. Üblich im Fensterbau. Auch Glas-Trennwände werden aus Aluminium Strangprofilen gebaut.
Vielleicht solltest du dein Vorgehen grundsätzlich noch einmal überdenken und auf Alu umschwenken.

 

[Copernicus]

.. Aluminium hätte mehrere Vorteile, der große Nachteil ist jedoch dass es sehr schwierig (anspruchsvoll) zu schweißen ist.
An die Ausdehnung hatte ich natürlich gedacht, daher auch der Puffer.
Ich hatte mit 5 - 10 mm Puffer pro Seite gerechnet, das sollte doch hoffentlich reichen?
Den Hohlraum /Puffer würde ich dann wie von dir beschrieben mit Kompriband füllen.

Nachtrag: Gerade gefunden:
Ein 1 m langer Eisenstab wird bei einer Temperaturerhöhung von 1 K um 0,012 mm länger. Ist der Stab aus Aluminium, so wird er um 0,024 mm länger, usw. Im obigen Beispiel dehnt sich Aluminium stärker aus als Eisen.

 

[FredT]

Setze bitte das Dehnverhalten vom Glas jeweils dagegen...

 

[Fiamingu]

Frag doch mal beim Fensterbauer an wieviel er für die Glastrennwand
ohne die Scheiben und ohne Aufbau verlangt. Der Aufbau ist kein
Hexenwerk. Na ja, ist auch einfach gesagt wenn man das schon gemacht hat......
Die Scheiben kannst du beim Glaser oder direkt beim Hersteller bestellen.

 

[Copernicus]

Setze bitte das Dehnverhalten vom Glas jeweils dagegen...

Gefunden: Eine Scheibe VSG-Glas mit einer Seitenlänge von 1 m hätte bei einer Temperaturerhöhung um 100 K eine Längenausdehnung von ca. 0,9 mm.

Also kurzum, das dehnt sich jetzt nicht alles um Zentimeter aus...

Frag doch mal beim Fensterbauer an wieviel er für die Glastrennwand
ohne die Scheiben und ohne Aufbau verlangt. Der Aufbau ist kein
Hexenwerk. Na ja, ist auch einfach gesagt wenn man das schon gemacht hat......
Die Scheiben kannst du beim Glaser oder direkt beim Hersteller bestellen.

Jaaa klar wäre das einfacher Es geht mir gar nicht ums Geld sparen, ich wills halt selbst machen.
Genau, für die Scheiben würde ich mich an einen lokalen Glaser halten.

 

[Copernicus]

Hab nochmal drüber nachgedacht:

Ich kann natürlich auch U-Profile zur Boden/Wandmonate aus Alu kaufen, die Scheiben reinsetzen und auf Stoß montieren, bzw. meinetwegen auch Klemmprofile dazwischen machen.
Die U-Profile scheinen irgendwas zwischen 80 und 150€ für 250 cm zu kosten, ist das realistisch? Werden dann vermutlich genauso geklebt oder verschraubt wie oben besprochen?

Ich weiß halt nicht, wie viel so eine Konstruktion aushalten muss. Deswegen hab ich anfänglich mal mit ziemlich viel und dickem Stahl geplant....


Edit: Ich rede jetzt von sowas hier