Türschwelle Eiche - Problem

[ray81]

Hallo an Alle!

Versuche stichpunktartig, da es sonst zu lang würde.

Türschwelle: Eiche

1. Versuch: eingeklebt mit Montagekleber, schlecht - das Holz hat sich auf einer Seite gehoben. Bei einem Versuch es anderweitig zu befestigen, leider kaputtgegangen.
Außerdem wurde festgestellt, dass der Untergrund sich bewegt, alte dünne Holzstaffel drin, die raus - Untergrund Ziegel, 5 cm Schnellestrich Schicht drauf, 3 Wochen trocknen lassen.
2. Versuch: Neues Brett vom Schreiner geholt. Aus der jetzigen Erkenntnis, das Holz ist wohl suboptimal, nicht aus dem "Herz". Ich/Kumpel haben es mit Parkettkleber eingesetzt, auch damit hat sich das Brett gewölbt, leider mit einer Längsseite nach oben, besonders eine Ecke. An dieser Längsseite ist ein Aluwinkel angebracht (unten angeschraubt). Dieser wurde aufgrund des "arbeitenden" Holzes weggedrückt.

Durch den nassen Parkettkleber hat das eigentlich ebene Brett partiell ausgedehnt bzw. gewölbt.
Das alte Brett, hab ich noch, hat sich wieder gelegt und ist eben.
Hilft es, das Brett komplett mit Kunstharzlack zu lackieren (zumindest unten)/oben wollte ich Parkettlack) und dann wieder einzusetzen? Mit was einkleben?
Oder kann nur ein Brett aus dem "Herz" helfen?

https://www.festool.de/Aktionen/Meh...ricks/Documents/02_holzkunde/Holzfeuchte2.pdf

Ich weiß, "gehen Sie zum Fachmann" gibt es auch ...

Vielen Dank
Ray

PS: Eine zweites Brett (ebenfalls suboptimal - längs, nicht senkrechter Ringeverlauf) habe ich auch noch, ergo eine zweite Türschwelle gilt es einzubauen.

 

[Fiamingu]

Versiegel oder lackiere dein Brett umseitig vor
dem Einbau und klebe es mit einem flexiblem
Montegekleber fest z.B. Sikaflex.

 

[ray81]

Gut, dann lass ich es trocknen, damit es wieder den Ursprung einnimmt, versiegel/lackier es und kleb es ein.

Vielen Dank für die Antwort!
Ray

 

[Fiamingu]

Wenn es mal lackiert ist tritt von aussen keine
Feuchtigkeit mehr ein und das Holz arbeitet
weniger bis nicht mehr. Den Rest Fängt der
flexible Kleber auf. Fugen mit einem farblich
passendem Silikon abdichten und gut is.
Voraussetzung ist natürlich trockenes Holz.

 

[ray81]

So würd ich es machen wollen

Gruß Ray

 

[skicu]

Weiß nicht, ob dir das hilft, ich habe aber vor einigen Jahren meine Fensterbretter mit einfachem Bauschaum eingeklebt - direkt nach dem Einsetzen natürlich gut gegen den oberen Fensterrand mit mehreren Brettern abstützen, damit der Schaum das Brett nicht hebt. Mit Verzug oder Werfen der Bretter hatte ich keine Probleme, vermutlich ist der Schaum nicht sonderlich feucht?

Gruß
skicu

 

[Alterholzwurm]

Die Schwelle scheint sehr breit zu sein?
Vielleicht ist es auch angebracht, das Brett aus mehreren Teilen zu verleimen.
Also Kern an Kern, Splint an Splint, aufrechte Jahresringe usw.

Sehe eben, Du hast das schon recherchiert!

Man kann es auch auf die altmodische Art machen:
Zwischen Holz und Beton etwas Dachpappe, 15er Forstnerbohrer ,mit 8er Duebel und 6er
Schrauben befestigen. 15er Konusplaettchen mit wasserfesten Leim rein, ringsrum mit entsprechenden Silikon abdichten, dann grundieren und zweimal versiegeln.
Macht viel arbeit, aber dafuer nur einmal fuer die naechsten 50 Jahre

 

[ray81]

Vielen Dank erst mal!

@skicu
Naja, Bauschaum ist mir natürlich auch schon eingefallen, aber da braucht man enorm viel Gegendruck, damit man das Brett drin hält und wie sich's mit der Feuchte verhält, wie ich nicht.

@Alterholzwurm

hm, ja 22 cm breit, verschieden verleimen, klar, aber den Aufwand wollte ich vermeiden, dazu brauche ich wieder einen Tischler.
Die "alte" Variante: Versteh ich dich richtig, Dachpappe (wieso eigentlich) auf den Estrich, dann 15er Konusplättchen mit 8er Dübel und 6er Schrauben befestigen? Wenn ja wie viele? Brett 220x800x18,5 mm
Dann mit dem Forstnerbohrer Löcher ins Brett bohren. Passgenau abstimmen und dann die Verbindungen mit wasserfestem Leim kleben.
Sag, 35mm Konus müsste doch auch gehen, weil einen 35mm Forstner hab ich zufällig schon, 15mm müsst ich erwerben.

Gruß Ray

 

[WinfriedM]

Ohne jetzt die genauen Bedingungen zu kennen, würde aber auch auf einen wasserfreien und flexiblen Kleber setzen. Den gibt es auf Basis von PU oder MS-Polymer. Gibt es als Montagekleber oder als Parkettkleber.

Es ist ein oft anzutreffender Irrtum, dass man meint, jeder Montagekleber wäre irgendwie ähnlich. Das einzige, was sich da ähnelt, ist die Kartusche, in der die meist geliefert werden. Und die pastöse Konsistenz im nicht ausgehärteten Zustand. Alles andere hängt stark von der Basis ab, auf dem der Montagekleber beruht (PU/MS-Polymer/PVAC).

 

[Alterholzwurm]

@Alterholzwurm

hm, ja 22 cm breit, verschieden verleimen, klar, aber den Aufwand wollte ich vermeiden, dazu brauche ich wieder einen Tischler.
Die "alte" Variante: Versteh ich dich richtig, Dachpappe (wieso eigentlich) auf den Estrich, dann 15er Konusplättchen mit 8er Dübel und 6er Schrauben befestigen? Wenn ja wie viele? Brett 220x800x18,5 mm
Dann mit dem Forstnerbohrer Löcher ins Brett bohren. Passgenau abstimmen und dann die Verbindungen mit wasserfestem Leim kleben.
Sag, 35mm Konus müsste doch auch gehen, weil einen 35mm Forstner hab ich zufällig schon, 15mm müsst ich erwerben.

Gruß Ray

Dachpappe gegen die Restfeuchte des Betons, welche trockenes Holz aufsaugt wie ein Schwamm.
Wasserfesten Leim fuer die Konuse, welche die Bohrloecher fuellen.
35mm ist etwas zu gross.
Lieber gleich sichtbar mit Messing oder Nickel Linsenkopfschrauben befestigen.
Wie schon gesagt, alles sehr altmodisch, haelt aber!

 

[ray81]

@WinfriedM

Danke auch dir für deinen Hinweis, inzwischen habe ich auch nach wasserfreien Klebern gesucht, das einzige was ich finden konnte, sind lediglich Parkettkleber gewesen 2-K Kleber, mit ca. 10kg für viel Geld. Ich brauch vielleicht zischen 1 - 2 Kilo des Klebstoffes, Montagekleber habe ich gar nicht gefunden.
PU und MS-Polymer habe ich zwar gefunden, aber die klingen alles andere als wasserfrei.
Bei dem Fischer MS Polymer Kleber stand: "Es muss immer mindestens eines der zu verklebenden Bauteile saugend sein."
Und bei PU habe ich das bei Wiki gefunden: "Sie werden meist als PU-Leim oder als PUR-Leim bezeichnet. Sie sind wasserfest (D4) und kleben nicht nur Holz, sondern nahezu alle klebbaren Materialien. Es handelt sich um lösungsmittelfreie Reaktionsklebstoffe, die mit Hilfe von Feuchtigkeit aushärten. Dabei kommt es in vielen Fällen zu einem leichten Aufschäumen, wodurch eine hervorragende Spaltfüllung erreicht wird. Beim Verkleben großer Flächen sollte vorher Wasser aufgesprüht werden, um eine vollständige Aushärtung zu garantieren."

Den einzigen Klebstoff, der sich wasserfrei nennt, war jener: PCI fuer BauProfis: Der neue PCI Kraftkleber eco...

Wenn du mir nun einen Klebstoff (Marke) - "kleine Menge und passabler Preis" (Kartusche um ca. 10 Euro) nennen kannst, der ohne "Wasser" auskommt, bitte sag es mir.

@Alterholwurm

Das Brett mit Schrauben sichtbar wollte ich eben nicht anbringen.
Das mit den Konusplättchen, so wie ich es beschrieben habe ist aber richtig, also Koni am Boden mittels Schrauben (drunter Dachpappe) befestigen, dann die Schwelle mit den Bohrungen mittels Leim anbringen. Ok, 15 mm ...

 

[Alterholzwurm]

Das Brett mit Schrauben sichtbar wollte ich eben nicht anbringen.

Ja ok, is in Ordnung so.
Ich wollte nur noch sagen, dass eine sauber verschraubte und versenkte sichtbare vermessingte Schlitzchraube, der Schlitz in Maserrichtung, in Eiche keine "Schande" ist.

Im Gegenteil:
Wenn jemand behauptet, das schaut Scheisse aus,
dann kannst Du sagen: "Das ist die hohe Schreinerkunst und der ultimative Echtheitsgrad. Jeder der was anderes behauptet hat keine Ahnung"

Also, das ist jetzt nicht soo Ernst gemeint.

Genau wie der beliebte Spruch:" Das hellt noch auf, oder das dunkelt noch nach"

 

[WinfriedM]

MS-Polymer und PU ist grundsätzlich wasserfrei, beide härten über Luftfeuchtigkeit aus.

Oben wurde ja schon Sikaflex genannt, wobei es unter dieser Bezeichung dutzende verschiede gibt, meist auf PU-Basis.

Ein gängiges MS-Polymerprodukt ist z.B:
100% Construction Adhesive

Weitere Produkte siehe hier:
reintechnisch.de - MSPolymerKlebstoffe

 

[Fiamingu]

Ja ok, is in Ordnung so.
Ich wollte nur noch sagen, dass eine sauber verschraubte und versenkte sichtbare vermessingte Schlitzchraube, der Schlitz in Maserrichtung, in Eiche keine "Schande" ist.

Würde ich auf jeden Fall nicht machen.
Wenn irgendwo auf deiner "vermessingten"
Schraube, und sei es nur vom Schrauben-
dreher, das Eisen durchlügt hast du was??
Mit Feuchtigkeit gibt das das was im Bild
zu sehen ist.
Nebenbei, die Bläue auf dem Bild zu sehen
ist gewollt da selbst erzeugt. Dekoreffekt.

 

[fahrradspeiche]

N`Abend,

kannst zusätzlich noch ein paar Schlitze so ca. 2/3 der Stärke tief längs in
die unterseite machen, dann kann der Kleber das Werfen des Holzes
besser verhindern als bei durchgängiger stärke.
Der Rest wurde alles schon gecshrieben.

Gruß,
Speiche

 

[Alterholzwurm]

Würde ich auf jeden Fall nicht machen.
Wenn irgendwo auf deiner "vermessingten"
Schraube, und sei es nur vom Schrauben-
dreher, das Eisen durchlügt hast du was??
Mit Feuchtigkeit gibt das das was im Bild
zu sehen ist.
Nebenbei, die Bläue auf dem Bild zu sehen
ist gewollt da selbst erzeugt. Dekoreffekt.

Nun mach mal halblang,
und mach hier nicht alle hysterisch.
Als wenn ein Eisenspaenchen Eiche beruehrt, alles sofort schwarz wird!

Und zum Thema kleben:
Vorher versiegeln und dann kleben halte ich auch nicht fuer gut.
Ist ungefr so.
Ich klebe ein Bild auf eine Tapete. Aber das Bild faellt irgendwann runter weil der Kleister der Tapete nicht haelt.

 

[Holz-Fritze]

@WinfriedM

Danke auch dir für deinen Hinweis, inzwischen habe ich auch nach wasserfreien Klebern gesucht, das einzige was ich finden konnte, sind lediglich Parkettkleber gewesen 2-K Kleber, mit ca. 10kg für viel Geld. Ich brauch vielleicht zischen 1 - 2 Kilo des Klebstoffes, Montagekleber habe ich gar nicht gefunden.
PU und MS-Polymer habe ich zwar gefunden, aber die klingen alles andere als wasserfrei. .

Den hier kann ich dir empfehlen:
Heinz Heller

Garantiert wasserfrei, denn er benötigt zur Polymerisation Wasser.
Diesen Kleber mit feinen Zahnspachtel aufbringen und Brett aufdrücken. Aber Achtung das Zeug haftet sofort, ein Verschieben oder wieder entfernen, ist auch vor dem Aushärten nur mit extremen Kraftaufwand möglich.

PS auch der HB45 (gibts bei Amazon) ist geeignet.

 

[Holz-Fritze]

Und zum Thema kleben:
Vorher versiegeln und dann kleben halte ich auch nicht fuer gut.
Ist ungefr so.
Ich klebe ein Bild auf eine Tapete. Aber das Bild faellt irgendwann runter weil der Kleister der Tapete nicht haelt.

Nun wenn mit einem PU Lack versiegelt wurde, hält der mindestens so gut auf dem Holz wie der Kleber es tun würde, also wo ist das Problem.

Wenn Du eine Vinyl Tapete mit PU Kleber anklebst kannst Du auch darauf ein Bild kleben.

 

[Alterholzwurm]

Nun wenn mit einem PU Lack versiegelt wurde, hält der mindestens so gut auf dem Holz wie der Kleber es tun würde, also wo ist das Problem.

Das Problem ist:
Was sorgt fuer die Haltbarkeit?
Der Lack, der eigentlich versiegeln soll.
Oder der Kleber, der ja eigentlich dann keine Verbindung mit dem Holz hat.
Weshalb dann vorher versiegeln, oder einfach nur Gluecksache?
Der Kleber haelt halt, solange sich das Brett nicht verzieht!

 

[Holz-Fritze]

Das Problem ist:
Was sorgt fuer die Haltbarkeit?
Der Lack, der eigentlich versiegeln soll.
Oder der Kleber, der ja eigentlich dann keine Verbindung mit dem Holz hat.
Weshalb dann vorher versiegeln, oder einfach nur Gluecksache?
Der Kleber haelt halt, solange sich das Brett nicht verzieht!

Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinen Treppenstufen, nach ausführlicher Beratung von Clou und Heller wurde mir empfohlen die Stufen auf der Klebeseite mind. zweimal zu lackieren. Es wurde mir genau so erklärt dass der Lack aufgrund der großen Oberfläche eine sehr hohe Haftung hat. Die Lackierung deshalb um die Feuchtigkeitsaufnahme auf beiden Seiten ähnlich zu gestalten.

PS. Ich war positiv überrascht was diese Firmen für eine Beratung diesbezüglich anbieten.

 

[ray81]

Vielen Dank für die zusätzlichen Antworten!

Würde nicht auch einunter dem Holzbrett angeschraubtes Alublech Abhilfe schaffen, um die Feuchtigkeit des Klebers vom Brett abhalten?
Es gibt ja auch Kleber, die Alu und Estrich gut kleben ... oder ...

Gruß Ray

 

[skicu]

Wie ist denn der Untergrund aufgebaut, wenn es da solche Feuchtigkeitsprobleme gibt? Ist ja eher ungewöhnlich, dass zwischen Mauerwerk und Luft eine solche Feuchtigkeitsdifferenz herrscht. Oder ist das ein Neubau und die Mauer einfach noch nicht ausgetrocknet?

Gruß
skicu

 

[ray81]

Altbau, drunter Ziegel, darauf Schnellestrich, 5 cm 3 Wochen getrocknet, das Brett hat ja im Lauf von paar Stunden angefangen sich zu wölben.
Vordere Seite hat sich nach oben gewölbt, hätte ich die Unterseite nach oben gelegt, hätte es sich wohl in der Mitte nach oben gewölbt.
Ringverlauf waagerecht, deswegen.
Der Boden ist schon trocken, ich sag mal, das Problem war der Parkettkleber.
Mit Montagekleber Uhu/Pattex hatte ich auch keine guten Erfahrungen, kann aber nicht genau sagen, welches Produkt es genau war.
Parkettkleber war:
Parkettkleber - Pattex
oh ... oh ... jetzt hab ich es gerade gesehen ... "wässriger Dispersionskleber" ... oh oh ...

Gruß Ray

 

[skicu]

oh ... oh ... jetzt hab ich es gerade gesehen ... "wässriger Dispersionskleber" ... oh oh ...

Dann würde ich persönlich einfach mal PU Leim versuchen...

Gruß
skicu

 

[ray81]

So, ich möchte hiermit mein Ergebnis kund tun, nachdem mir hier geholfen wurde!
Allen vielen Dank!

Also, ich habe nachdem das Brett wieder trocken war, dieses unter Zuhilfenahme eines Polymer Klebers von Probau (glaub das ist Eigenmarke Bauhaus) eingeklebt.
Alles bestens, hält super und vor allem das Brett hat nicht "gearbeitet".

Tja, da kauft man Pattex Parkettkleber, denkt der wär gut dafür, derweilen ist das ein "wässriger Dispersionskleber", aber diese Info steht nicht auf der Dose, sondern unter unter der Produktinformation auf der Pattex Homepage.

Also, nochmals vielen Dank!

"Ich habe fertig"

Grüße Ray