Bambu Studio PETG drucken

[DinoSchnitzel]

ich denke eher das liegt an feuchtem Filament,
einfach mal 2h bei 50-60°C Umluft in den Backofen (am besten die Temperatur überprüfen, je nach Backofen können 10-15°C +/- an Schwankungen möglich sein)

Normalerweise trocknet man das Filament für ca 5h, aber um rauszufinden ob es an der Feuchte liegt, reichen erstmal 2h

Wichtig:
PETG immer in Zip-Loc Beuteln lagern und am Besten Silika-Gel hinzufügen

HIER auch mal ein Beispiel zu feuchtem Filament aus dem Prusa Forum

hatte das Problem bei meinem 1. 3D drucker auch,
ewig an den Einstellungen rumgebastelt, nur um am Ende herauszufinden dasses an feuchtem Filament lag...

mach erstmal im OrcaSlicer den Temperatur Test unter "Kalibrierung"

Zuerst muss das Material ausgewählt werden (hier PETG),
Starttemperatur (die höhere ) = hier ca 260°C
Endtemperatur (die niedrigere) = hier ca 220°C

wenn man OK klickt, erstellt es einen Turm, jedes Segment vom Turm hat eine Beschriftung welche °C Zahl dieses entspricht.


Wenn das Teil gedruckt ist,
kann man den Bruchtest mit der Zange machen,
außerdem schaut man sich die kleinen Spitzen rechts an (hier wählt man die, die am wenigsten Fäden gezogen hat)

für die weiteren Tests, einfach diesen Link befolgen

So habe ich bis jetzt jedes Filament mit guter Qualität gedruckt bekommen (habe aber eigentlich fast nur "Qualitätsfilament" wie z.B Redline Filament, da gibts manchmal auch sehr gute Rabattaktionen)

 

[Paulisch]

ich denke eher das liegt an feuchtem Filament,
einfach mal 2h bei 50-60°C Umluft in den Backofen (am besten die Temperatur überprüfen, je nach Backofen können 10-15°C +/- an Schwankungen möglich sein)

Normalerweise trocknet man das Filament für ca 5h, aber um rauszufinden ob es an der Feuchte liegt, reichen erstmal 2h

Wichtig:
PETG immer in Zip-Loc Beuteln lagern und am Besten Silika-Gel hinzufügen

HIER auch mal ein Beispiel zu feuchtem Filament aus dem Prusa Forum

hatte das Problem bei meinem 1. 3D drucker auch,
ewig an den Einstellungen rumgebastelt, nur um am Ende herauszufinden dasses an feuchtem Filament lag...

mach erstmal im OrcaSlicer den Temperatur Test unter "Kalibrierung"

Zuerst muss das Material ausgewählt werden (hier PETG),
Starttemperatur (die höhere ) = hier ca 260°C
Endtemperatur (die niedrigere) = hier ca 220°C

wenn man OK klickt, erstellt es einen Turm, jedes Segment vom Turm hat eine Beschriftung welche °C Zahl dieses entspricht.

Anhang anzeigen 165918
Wenn das Teil gedruckt ist,
kann man den Bruchtest mit der Zange machen,
außerdem schaut man sich die kleinen Spitzen rechts an (hier wählt man die, die am wenigsten Fäden gezogen hat)

für die weiteren Tests, einfach diesen Link befolgen

So habe ich bis jetzt jedes Filament mit guter Qualität gedruckt bekommen (habe aber eigentlich fast nur "Qualitätsfilament" wie z.B Redline Filament, da gibts manchmal auch sehr gute Rabattaktionen)

Klasse, danke!
Nicht ganz so krass, aber ähnlich sieht meine Oberfläche auch aus. Das filament war aber eingeschweißt, deshalb ging ich davon aus das es trocken ist.
Die Kalibrierung hab ich gemacht, den Turm hab ich aber nicht gefunden.
Ich gucke heute Nachmittag nochmal

 

[dsdommi]

@Paulisch
Nur ein Hinweis. Die Fläche die auf dem Bett liegt wird immer so aussehen. Das liegt an der Bergauflage.

 

[Paulisch]

@Paulisch
Nur ein Hinweis. Die Fläche die auf dem Bett liegt wird immer so aussehen. Das liegt an der Bergauflage.

Naja aber die Lines schimmern da ganz stark durch. Das es Betten mit Textur gibt weiß ich bereits.
In den Lines sind auch immer so leichte Bläschen und ich denke das kommt von der Feuchtigkeit

 

[odul]

Mein erstes PETG hatte auch Bläschen. Du hast ja schon anderes bestellt. Hoffentlich hilft das.

 

[Avogra]

Also wenn die Oberfläche pickelig ist und es Fäden zieht, dann liegt das ganz bestimmt an Feuchtigkeit. Das sind eigentlich die Parade-Symptome dafür.

Ich würde das PETG unbedingt trocknen bevor ich Testdrucke mache und mich dann auf irgendwelche Parameter festlege.

 

[Paulisch]

ich denke eher das liegt an feuchtem Filament,
einfach mal 2h bei 50-60°C Umluft in den Backofen (am besten die Temperatur überprüfen, je nach Backofen können 10-15°C +/- an Schwankungen möglich sein)

Normalerweise trocknet man das Filament für ca 5h, aber um rauszufinden ob es an der Feuchte liegt, reichen erstmal 2h

Wichtig:
PETG immer in Zip-Loc Beuteln lagern und am Besten Silika-Gel hinzufügen

HIER auch mal ein Beispiel zu feuchtem Filament aus dem Prusa Forum

hatte das Problem bei meinem 1. 3D drucker auch,
ewig an den Einstellungen rumgebastelt, nur um am Ende herauszufinden dasses an feuchtem Filament lag...

mach erstmal im OrcaSlicer den Temperatur Test unter "Kalibrierung"

Zuerst muss das Material ausgewählt werden (hier PETG),
Starttemperatur (die höhere ) = hier ca 260°C
Endtemperatur (die niedrigere) = hier ca 220°C

wenn man OK klickt, erstellt es einen Turm, jedes Segment vom Turm hat eine Beschriftung welche °C Zahl dieses entspricht.

Anhang anzeigen 165918
Wenn das Teil gedruckt ist,
kann man den Bruchtest mit der Zange machen,
außerdem schaut man sich die kleinen Spitzen rechts an (hier wählt man die, die am wenigsten Fäden gezogen hat)

für die weiteren Tests, einfach diesen Link befolgen

So habe ich bis jetzt jedes Filament mit guter Qualität gedruckt bekommen (habe aber eigentlich fast nur "Qualitätsfilament" wie z.B Redline Filament, da gibts manchmal auch sehr gute Rabattaktionen)

Hallo,
Also bei Kalibrierung kann ich die Option Hitzeturm oder Temperaturtest nirgends finden. Mit freundlichen Grüßen Pauli

 

[Avogra]

In Orca gibts den normalen Tab Kalibrierung den es auch in Bambu Studio gibt. Zusätzlich hat Orca oben drüber in kleiner noch ein extra Menü, in dem die neuen Funktionen untergebracht sind. Kann graf leider keinen Screenshot machen.

 

[Paulisch]

In Orca gibts den normalen Tab Kalibrierung den es auch in Bambu Studio gibt. Zusätzlich hat Orca oben drüber in kleiner noch ein extra Menü, in dem die neuen Funktionen untergebracht sind. Kann graf leider keinen Screenshot machen.

Ok danke, ich gucke mal nach.
In der 019 Version?

 

[dsdommi]

Du musst in Reiter Vorbereiten sein, dann oberste Zeile rechts
Bin dank den Tipps hier auch gerade dabei

 

[Paulisch]

Du musst in Reiter Vorbereiten sein, dann oberste Zeile rechts
Bin dank den Tipps hier auch gerade dabei

Diese Plates hab ich auch schon gedruckt.
Hab das filament jetzt 3h im Ofen gehabt und teste jetzt erstmal so.
Den hitzetest mach ich anschließend mal.
Danke

 

[wirdelprumpft]

Ein Nachbar hat mir sein Filamenttrockner (SUNLU S2) geliehen - PA rein von 49% auf 17% getrocknet.
Der unterschied beim Drucken war enorm hätte ich so nicht erwartet werde mir so ein Ding in kürze kaufen.
(fall jemand eins kennt für 2,5 kg Rollen wäre ich für Tipp dankbar)
Auch super war die Nachrüstung meines Druckers mit so einer Magnet+Federblech unterlage - die funktioniert zumindest bei PETG super vor allem ist das ablösen des Drucks jetzt super Einfach

 

[Paulisch]

Die Erfahrung hab ich auch gemacht. Ich hab mein filament ne Nacht über in den Schacht vom Kachelofen gepackt, nächsten Tag ging das Zeug viel besser zu drucken.
Ich will mir jetzt 10 Trockner bauen. Da liegt man unter 10€ pro Stück, mit 4l vorratsdosen von Ikea.

 

[wirdelprumpft]

was ist die Heizquelle in den Ikea Dosen?

 

[Paulisch]

was ist die Heizquelle in den Ikea Dosen?

Es gibt keine Heizquelle, nur luftdicht und Granulat welches die Feuchtigkeit aufnimmt.
Das witzige ist das man das Filament nicht aus den Dosen nehmen muss zum drucken.
Innerhalb kürzester Zeit hat man wenige 20 Prozent Luftfeuchtigkeit in der Dose

Wie in dem Video zum Beispiel
https://youtu.be/yWFtNvaEG1w?feature=shared

 

[Avogra]

Eine Box mit Silica-Granulat kann leider eine aktive Trocknung mit Wärme nicht ersetzen. Das ist eigentlich nur zum trocken halten geeignet, also um zu verhindern, das trockenes Filament wieder Feuchtigkeit aufnimmt.
Stell es dir so vor: Das Silica ist stark hygroskopisch und entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Das Filament allerdings auch, wenn auch nicht so stark. Das Filament gibt die Feuchtigkeit aber nicht einfach so wieder ab, bloß weil die Luft außenrum trocken ist. Etwas übertrieben gesagt könntest du manches Filament verwenden um die Luft genau wie mit Silica zu trocknen. Mit der Trocken Box bist du dann in einer Patt- Situation, in der sowohl das Silica als auch das Filament Feuchtigkeit halten und nur die Luft ziemlich trocken ist.
Mag sein dass das Filament ein kleines bisschen Feuchtigkeit abgibt, aber da geht es dann wahrscheinlich um mehrere Wochen bis Monate und richtig trocken wird es dadurch überhaupt nicht.
Spannend ist auch, dass Silica immer langsamer Feuchtigkeit aufnimmt, je trockener die Luft ist. Damit unter 10% zu kommen ist nahezu unmöglich, realistisch sind vllt. 20%. Wenn man noch trockenere Luft will, muss man Molekular-Siebe verwenden, auch als Zeolith bekannt zB in Premium Spülmaschinen. Damit sind auch nahe 0% möglich, wenn man keine Feuchtigkeitsquelle hat.

Also: Trockengerät zum Trocknen verwenden, danach in ne Box mit Silica zum Lagern oder alternativ in Beuteln mit Silica.

Spannend auch: Manche Filamente werden relativ feucht ausgeliefert, weil die in der Produktion in einem Wasserbad gekühlt werden. Da kann man leicht dem Irrtum erliegen dass man es ja gerade frisch ausgepackt hat und es deswegen trocken ist.

Eine tolle Alternative zu den extra Filament Trocknern sind Dörrautomaten. Die sind teilweise deutlich besser und auch nicht teurer. Ich hab bisher den Trockenmodus von meinem Drucker verwendet und such auch gerade nach ner praktischeren Lösung. Der Graef DA-2042 ist wohl sehr beliebt. Die meisten Filament Trockner gehen nur bis 60 oder allerhöchstens 70°C, der Graef bis 80°C, was für manche Filamente notwendig ist, zB Polyamid oder Polycarbonat. Der hat auch Umluft, ne 300W Heizung durch die er viel schneller aufheizt und ne Isolierung. Diese Plastikgehäuse sind mir irgendwie suspekt wenn ich auch was Ordentliches haben kann.
Da geb ich aber gerade auch nur wieder was ich gelesen hab und hab keine Erfahrung aus erster Hand. Gerade hab ich vor allem das Platzproblem, dass ich egal welches Gerät schlecht unterbring. Falls ich mich demnächst doch noch durch ringe, schreib ich gern was dazu.

 

[Avogra]

Vielleicht hier noch ne Ergänzung: Ich hab mit einem anderen User im Bambu-Forum ausführlich ein paar PETG Marken getestet. Das PETG von BambuLab haben wir beide unabhängig voneinander für sehr schlecht befunden. Gute Ergebnisse waren nur bis maximal 120mm/s möglich.

Sehr erstaunt war ich vom sehr billigen Sunlu PETG. ab vier Rollen kostet das gerade mal 12€/kg und lieferte auch noch bei 300mm/s sehr gute Ergebnisse. Statt 255°C hab ich nur mit 240°C gedruckt und damit bei allen Geschwindigkeiten deutlich bessere Überhänge als mit dem Bambulab PETG erreicht.

Das Highspeed-PETG von IEMAI war quasi nicht zu unterscheiden vom Sunlu, ist aber etwas teurer (immer noch sehr günstig).

Andere Marken hab ich noch nicht getestet. Aber BambuLab hat bei der Wahl des Lieferanten für sein PETG meiner Meinung ziemlich ins Klo gegriffen.

Ich hab noch samples von einem renommierten deutschen Hersteller hier (redline Filamente). Den werd ich bei Gelegenheit auch nochmal testen. Kann mir aktuell aber nur schwer vorstellen, was der besser machen könnte um den Aufpreis zu rechtfertigen. Allerhöchstens die große Farbauswahl spricht vielleicht dafür, falls das für jemanden wichtig ist.

 

[Paulisch]

Vielleicht hier noch ne Ergänzung: Ich hab mit einem anderen User im Bambu-Forum ausführlich ein paar PETG Marken getestet. Das PETG von BambuLab haben wir beide unabhängig voneinander für sehr schlecht befunden. Gute Ergebnisse waren nur bis maximal 120mm/s möglich.

Sehr erstaunt war ich vom sehr billigen Sunlu PETG. ab vier Rollen kostet das gerade mal 12€/kg und lieferte auch noch bei 300mm/s sehr gute Ergebnisse. Statt 255°C hab ich nur mit 240°C gedruckt und damit bei allen Geschwindigkeiten deutlich bessere Überhänge als mit dem Bambulab PETG erreicht.

Das Highspeed-PETG von IEMAI war quasi nicht zu unterscheiden vom Sunlu, ist aber etwas teurer (immer noch sehr günstig).

Andere Marken hab ich noch nicht getestet. Aber BambuLab hat bei der Wahl des Lieferanten für sein PETG meiner Meinung ziemlich ins Klo gegriffen.

Ich hab noch samples von einem renommierten deutschen Hersteller hier (redline Filamente). Den werd ich bei Gelegenheit auch nochmal testen. Kann mir aktuell aber nur schwer vorstellen, was der besser machen könnte um den Aufpreis zu rechtfertigen. Allerhöchstens die große Farbauswahl spricht vielleicht dafür, falls das für jemanden wichtig ist.

Ich finde das PETG von Bambu recht gut.
Im Gegensatz zu dem billigen was ich hatte, kann ich damit schöne und stabile Oberflächen erzeugen.
Das billige PETG wurde noch auf anderen Druckern probiert, mit dem selben Ergebnis,
die Bläschen auf der Oberfläche habe ich durch trocknen des Filamentes beseitigen können.
Die Oberflächen waren hübsch und ohne Fäden, aber die Schichten schienen nicht richtig verbunden.

 

[Avogra]

Welches billige Filament war das denn?
Ich glaube, es wäre ein Fehler, zu verallgemeinern bzw. vom Preis direkt auf die Qualität zu schließen.
Schlechte Layerhaftung bei PETG liegt meistens an zuviel Kühlung, also an zu hoch eingestelltem Bauteillüfter, an zu niedriger Temperatur oder an zu hoher Geschwindigkeit. Oder eben zu viel Feuchtigkeit. Ein sehr guter Indikator für die richtigen Druckparameter ist der Glanzgrad. Richtig gedrucktes PETG sollte stark glänzen. Wenn es matt wird, dann passt was nicht und es leidet zB die Layerhaftung und allgemein die Festigkeit.

 

[dsdommi]

Hast du für das Sunlu die Flussrate verändert ?

 

[Avogra]

Ja, die hab ich für jedes der drei Filamente kalibriert mit dem Flowtest von OrcaSlicer. Genauso wie Pressure Advance und maximale Flowrate.
Wobei Sunlu und IEMAI eine Genauigkeit von +-0,02mm versprechen. Glaub bei allen drei bin ich nem sehr ähnlichen Flow zwischen 0,96 und 0,98 raus gekommen.

Ich hab auch wirklich viele Parameter angepasst um das Optimum aus jedem Filament heraus zu holen. Das waren Temperatur, Geschwindigkeit, Überhang-Geschwindigkeit, Bauteil-Lüfter, Aux-Lüfter und minimale Zeit pro Layer. Dabei hab ich systematisch mehrere Parameter in unterschiedlichen Kombinationen getestet, bis ich an keinem Parameter mehr drehen konnte um das Ergebnis zu verbessern.
Bei einigen Tests hab ich noch zusätzliche Zylinder mit nur 10mm/s mit gedruckt, damit auch bei hohen Geschwindigkeiten Jeder Layer mindestens 25 Sekunden dauert.

Angeschaut hab ich mir die Oberflächenqualität, den Glanzgrad, die Qualität von verschieden steilen Überhängen und wie leicht sich stehende dünne Säulen abbrechen lassen.

Die Tests haben mehrere Tage gedauert und ich habe bestimmt 300gr pro Filament verbraucht. Glaub viel mehr kann man nicht mehr machen. Interessanterweise bin ich für das Bambu PETG nach einer Schleife wieder bei fast genau den Standard-Einstellungen raus gekommen.

Trotzdem haben die anderen beiden einfach bessere Ergebnisse gebracht, ganz besonders bei Überhängen. Und bei zu hohen Geschwindigkeiten gabs bei Bambu neben der matten Oberfläche immer wieder kleine Löcher in der Oberfläche. Beides haben die anderen beiden selbst bei 300mm/s nicht gemacht. Bei 400 mm/s waren die Oberflächen immer noch fehlerfrei aber deutlich matter Ich poste gleich noch ein Foto von zwei der Speed-Tests, wo man den Unterschied sehen kann.
Und wie gesagt, jemand anderes ist unabhängig von mir zu dem gleichen Schluss gekommen.

 

[dsdommi]

Hi.
Ich zweifel deine Ergebnisse in keinster Weise an. Ich hatte gefragt weil mich die Einstellung in Orca interessieren.
Da bin ich noch lange nicht fit und wenn man sich Arbeit sparen kann
Gruß dsdommi

 

[Paulisch]

https://www.ebay.de/itm/26372484429...ci4C7NPQ2G&var=&widget_ver=artemis&media=COPY

Das hier hatte ich. Wie gesagt die Oberfläche war astrein. Hab die Bilder leider schon gelöscht. Ich habe das filament natürlich kalibriert, weil ich dachte es läge an mir

 

[Avogra]

Hi.
Ich zweifel deine Ergebnisse in keinster Weise an. Ich hatte gefragt weil mich die Einstellung in Orca interessieren.
Da bin ich noch lange nicht fit und wenn man sich Arbeit sparen kann
Gruß dsdommi

Achso

Ich glaube, genau die Flow-Kalibrierung ist die eine Sache, die ich für jede Rolle neu machen würde, weil der mittlere Durchmesser ja durchaus von Charge zu Charge etwas schwanken könnte.

Auf der anderen Seite kommt es vermutlich auf 1% auch nicht an. Ich finde es bei der Kalibrierung immer schon sehr schwierig zu sagen, welche Kachel jetzt die beste Oberfläche hat. Das sind immer locker 4-5, die alle gut wirken.

 

[dsdommi]

Jepp. So ging es mir auch. Die Kacheln waren sehr ähnlich und schwer zu beurteilen.
Deshalb denke ich dass man da durchaus Einstellungen übernehmen kann.