Holzfenster - Lasur, Fugen, Wetterschutz

[mahe00]

Nachdem das letzte Projekt fast abgeschlossen ist, steht das nächste größere an: die Restauration unserer Holzfenster.
Diese wurden leider von den Vorbesitzern etwas vernachlässigt und müssen dringend vor dem Winter gestrichen werden.

Es handelt sich um Eiche, vermutlich mit einer Dickschichtlasur drauf, 10 Jahre alt.

Die wesentliche Frage die ich mangels Erfahrung habe, ist, ob immer das komplette Fenster geschliffen werden muss, oder ob es reicht die unteren Schenkel bzw. schadhaften Stellen bis aufs Holz zu schleifen. Es soll wieder ein transparente Lasur drauf (Hersteller und Anwendungstipps gibts hier ja zu genüge, hab mich noch nicht entschieden), zusätzlich werde ich vermutlich Flügelabdeckprofile anbringen.

Aktueller Plan wäre also:
1) Vom gesparten Geld Rotex 90 kaufen
2) Silikonfuge unten rausschneiden
3) Schadhafte Stellen bis aufs Holz schleifen
4) Gesunde Stellen anschleifen
5) Schadhafte Stellen grundieren, Dünnschichtlasur
6) Dickschichtlasur auf alles
7) Abdeckprofile drauf und neue Silikonfuge ziehen

Bilder sagen mehr, deswegen hier ein paar im Anhang. Auf dem zweiten sieht man das gesunde Holz unter den vergrauten Stellen.

Danke vorab schon einmal für eure Expertise.
Max

 

[Johannes]

Hallo,
deine Fenster waren nicht farblos behandelt und sollten auch jetzt nicht farblos lasiert werden. Du brauchst eine pigmentierte Lasur ( z. B. Eiche) um einen geeigneten UV Schutz zu erhalten.
Ansonsten denke ich ist dein Plan sinnvoll, allerdings würde ich ausschließlich Dünnschichtlasur verwenden.

Es grüßt Johannes

 

[Mr.Ditschy]

Wie schon mehrmals im Forum geschrieben, nehme ich nur noch die Dünnschicht Sikkens Cetol HLS und hast um so weniger Probleme beim Renovierungsanstrich
https://www.woodworker.de/forum/search/2185811/?q=sikkens&c[users]=Mr.Ditschy&o=date

 

[Rasputin]

Guten Morgen.
Dein Plan hört sich gut und richtig an. Aber das Abdeckprofil ist zu klein. Die Tropfkante sollte nicht am Holz anliegen. Daher sollte das Profil breiter sein.
Und +1 Dünnschichtlasur.

Viel Spaß.

 

[mahe00]

Besten Dank, dann nehme ich das Sikkens Cetol HLS. So wie ich es verstanden habe dann weder mit Grundierung noch Filter 7 als Endanstrich sondern einfach in 2-3 Durchgängen auf das rohe Holz und einem auf die angeschliffenen alte Lasur?
Farbton sollte "Eiche hell" hinkommen, oder?
Bzgl. der Tropfkante meinte mein "Lieferant", dass diese zwischen Scheibe und Holz liegen soll (siehe Skizze), vielleicht steht sie dann noch weiter vor? Falls nicht kümmere ich mich um eine andere. Danke!

 

[Rasputin]

Servus,
so sind die FAPs die ich kenn zu montieren:


Gutes Gelingen!

 

[Mr.Ditschy]

Bin ja kein Freund von solchen Leisten und das Anbindungsproblem re/li Problem hast dennoch ... doch würde wenn unter der Leiste dennoch normal beschichten und zur Scheibe vorab mit Silikon abdichten.

Besten Dank, dann nehme ich das Sikkens Cetol HLS. So wie ich es verstanden habe dann weder mit Grundierung noch Filter 7 als Endanstrich sondern einfach in 2-3 Durchgängen auf das rohe Holz und einem auf die angeschliffenen alte Lasur?

Ja, doch das rohe Holz (Flecken) zuerst mit Bläueschutz/Imprägnierung behandeln, denn das Holz ist jetzt schon recht befallen und bekommt später umso schneller wieder Flecken unter der Lasur (je heller die Lasur ist, je eher ist das halt auch sichtbar).

Farbton sollte "Eiche hell" hinkommen, oder?

Das mehr gelbliche könnte auch Kiefer sein.

 

[mahe00]

Ich hab zwischenzeitlich von einem Händler noch die Info bekommen, dunkle Verfärbungen ggf. mit Oxalsäure vorzubehandeln, falls diese tief im Holz sind. Imprägnierung nicht notwendig bei Eiche, Empfehlung wäre statt HLS die Filter 7 Dickschichtlasur. Ich probiere es jetzt trotzdem einmal an einem Fenster nur mit der HLS. Eure Meinungen waren ja sehr eindeutig.

 

[mahe00]

So, die ersten drei Fenster sind behandelt. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, vorallem das Sikkens HLS lässt sich sehr schön verarbeiten.

Zwei Fragen:
- Auf dem Foto sieht man einen Schenkel, den ich gestern Abend zum ersten mal lasiert habe Der war vorher so blank wie auf dem anderen Bild. Leider hat es heute Morgen drauf geregnet. Muss ich den nochmal runter schleifen und ist die Lasur so empfindlich, wenn sie noch nicht komplett durchgetrocknet ist?
- Mein Rotex 90 wird am Motor, bzw. v.a. unten in der Nähe des Absaugstutzens nach wenigen Minuten heiß. Ist innen drin sauber. Ist das normal?

Auf Bild drei sieht man einen mit Oxalsäure und geschliffenen Schenkel. Bislang machts Spaß und ich kann nur empfehlen, die Arbeit selbst zu machen (wenn man die Zeit findet natürlich..)

 

[Mr.Ditschy]

- Auf dem Foto sieht man einen Schenkel, den ich gestern Abend zum ersten mal lasiert habe Der war vorher so blank wie auf dem anderen Bild. Leider hat es heute Morgen drauf geregnet. Muss ich den nochmal runter schleifen und ist die Lasur so empfindlich, wenn sie noch nicht komplett durchgetrocknet ist?

Ja, auf die Lasur regnen sollte es natürlich nicht, solange noch nicht trocken.
Nun solltest wenn trocken, zumindest soviel nachschleifen bis die Flecken legalisiert sind.