Ich baue mir ein Kellerfenster

[C8000]

Hallo in die Runde,
nach dem hier ja wirklich sehr schicke Projekte vorgestellt werden, lasse ich Euch an meinem Versuch teilhaben, ein neues Kellerfenster zu bauen. Ich habe erst seit wenigen Monaten eine Kreissäge und eine Abricht-/Dickenhobel und würde mich als mittelmäßigen Laien/Fuscher im Bereich Holzbau beschreiben. Jetzt gibs bestimmt wieder die Anmerkung, daß ich für 100 Euro mir ne Plastefenster fertig aus Polen kaufen kann. Aber darum gehts mir nicht. Ich will was lernen. Und das funktioniert, bei mir jedenfalls, am besten durch SELBER machen und leiden.

Ziel ist ein Flügelfenster mit jeweils rechts und links ne Scharnier dran und in der Mitte ne normale Olive. Nix mit Dreh-Kipp.

Zum ersten Testen habe ich mir altes Palettenholz genommen und zusammengeleimt. Dann auf ca. 70x70mm abgehobelt. Hier sei schon mal der erste sehr wichtige Punkt angemerkt.

Fehlerquelle1: das Holz muß wirklich tip top auf 90Grad gehobelt werden( Warum, das seht ihr gleich

Hier die gehobelten Rahmenhölzer

Hier das Ergebnis des ersten Versuches:

Was fällt Euch auf?

Jupp, man sollte auf die Richtung der Schlitze achten
Fehlerquelle #2: Anzeichnen nicht vergessen

Hier der zweite Versuch:

Das ist ne 216mm Sägeblatt. Der Rahmen wurde auf dem Schiebeschlitten fest geklemmt. Testfräsung ohne Opferholz hintendran.

Fehlerquelle #3: Aufteilung der Schlitz-/Zapfen hier gedrittelt--> Das ist murks, da dann sehr Viel Anpassungsarbeiten notwendig sind. Siehe Bild:

--> Mein Fazit. Besser an den Falzen orientieren.

also noch mal alles neu

Und hier der Rahmen in dritter Instanz:

Hier sehr Ihr auch, warm der rechte Winkel beim Hobeln so wichtig ist. Der Rahmen sonst windschief.

Zeitaufwand bis hier her ca. 2h.

Viele Grüße vom Micha

 

[C8000]

Kleiner Nachtrag. Ich habe auch versucht die Schlitz-/Zapfenauf der Tischkreissäge herzustellen,wasaber aus meiner bisjetzigen Erfahrungnicht ganz so sauber funktioniert wie auf der Fräse. Bei beiden Methode ist aber auf jeden Fall doppelte Aufmerksamkeit, ruhiges Arbeiten und dreifaches Hinguggen angesagt.

 

[Holzrad09]

Wow, ein Fensterthread .
Werde ihn aufmerksam verfolgen .
Kleiner Tipp noch meinerseits, wo Du etwas wegschlitzt muss immer etwas gegen gefüllt werden
LG

 

[Mitglied 30872]

Ich schlitze/zapfe auch auf der Kreissäge, wenn die Decke hoch genug ist. Von mir auch ein kleiner Tipp: Wenn Du Deine Schlitz/Zapf-Einrichtung am Längsanschlag anbaust, dann kannst Du das Werkstück an der Einrichtung geklemmt lassen und über den Anschlag verschieben.

Edit: So wie Guido hier: http://www.holzwerken.net/HolzWerke...-Zapfen-auf-der-Formatsaege/(language)/ger-DE

 

[C8000]

So jetzt noch das Flügelprofil.
Fehlerquelle # 4: Fasen zuletzt, sonst siehts so aus wie hier

Was ich jetzt für mich defeniert habe. (Rahmenbreite - Glasdicke)/2 = Glasleistendicke, bzw. hier die Stärke der angeschrägten rechten unteren Kante. So sollte das Glas in der Mitte sein, wenn man kein Vorlegeband verwendet. Wenn ja, dann muß das halt miteingerechnet werden. Die Glasleiste könnte man, wenn man schlauist, gleich mit diesem Arbeitsschritt herstellen. Aber ich habs erstmal nach hinten verschoben.

Wer kann mir jetzt noch ne Tipp geben, wie ich die Schlitz-/Zapfenverbindung mache?

 

[C8000]

@ Stefan. Ich sehe aber da keinen Unterschied zum rollengelagerten Schiebetisch. In meinem gezeigten Foto, ist das Holz noch nicht ausgerichtet. Ich fixiere den Holzwinkel noch weiter nach links, so daß das Sägeblatt die Vorrichtung quasi fast in der Mitte auftrennen würde.

 

[Mitglied 30872]

@ Stefan. Ich sehe aber da keinen Unterschied zum rollengelagerten Schiebetisch. In meinem gezeigten Foto, ist das Holz noch nicht ausgerichtet. Ich fixiere den Holzwinkel noch weiter nach links, so daß das Sägeblatt die Vorrichtung quasi fast in der Mitte auftrennen würde.

Da Du ja mehrere Schnitte für einen Schlitz bzw. Zapfen benötigst, genügt es, den Längsanschlag zu lösen und entsprechend zu verschieben. Du musst damit nicht das Werkstück nach jedem Schnitt lösen und wieder festspannen. Da hast Du eine Fehlerquelle weniger.

 

[Fritze]

Dafür das du erst seit kurzen eine FKS und Abrichte+Dickte hast sieht das schon mal ganz gut aus. Das ist meine Meinung dazu.
Gruß!

 

[Holzrad09]

Wer kann mir jetzt noch ne Tipp geben, wie ich die Schlitz-/Zapfenverbindung mache?

Ideal wäre es mit einer 10er Schlitzscheibe, mit dem nachrückenden Sägeblatt ist es schon ganz schön aufwändig.

Hab zwar die Zeichnung vom IV 68 vor mir liegen, aber mir fehlt noch ne bissel der Überblick, an welche Reihenfolge die einzelnen Schritte optimaler Weise haben sollten.

Sind in Deiner Zeichnung die Zapfenteilungen nicht eingezeichnet ? Hier ist eine http://www.sitra.de/img/3231874380fe0ddd5531449efe325585DE_S300-68-LINEAR.jpg
Zum Flügel, deine Lichtschräge sowie der Überschlag erscheinen mir etwas zu dick, das kann so nicht hinhauen.
LG

 

[C8000]

Ich habe nur meine eigene Zeichnung. Und die ist frei Schnauze Ich will kein Alublech im unteren Querrahmestück. Brauch ich nicht, da die Fenster selten nass werden. Als Lichtschräge wie Du das nennst habe ich 17° genommen. Falls ich den Schlitz mit einem Fäser für dieOberfräse machen muß.

 

[Holzrad09]

Ich will kein Alublech im unteren Querrahmestück. Brauch ich nicht, da die Fenster selten nass werden.

Brauchst Du doch auch nicht, das Wasser solltest Du trotzdem am Einlaufen hindern, falls es mal regnet.
So z.B. https://www.dein-schreiner.de/wp-content/uploads/holzfenster-plus.jpg

Als Lichtschräge wie Du das nennst habe ich 17° genommen. Falls ich den Schlitz mit einem Fäser für dieOberfräse machen muß.

Schneide sie doch mit einem feinen auf 15 Grad gestelltem Sägeblatt an und ziehe anschließend einmal mit dem Putzhobel drüber.
LG

 

[C8000]

Halöle Holzradl,
Das mit dem Sägeblatt schräg stellen hat super geklappt. Danke. Also bis jetzt braucht mal nur Falzfräser, ein kleineres Sägeblatt als Nuter und eine Tischsäge für das alles was mein Profil betrifft.
Hier mal der Zwischenstand. Also ich bin erstmal bei 17° geblieben. Weil ich jetzt schon mal so angefangen habe.

Zwischenstand nach dem elenden Schlitzen und Zapfen basteln:

hier seht ihr auch, das zweifachen Abmessen wichtig ist.
Fehlerquelle #5. Nicht am Fräser die Höhe einstellen, sondern mit eingespanntem Werkstück, da das bei mir auf dem Schiebetisch montiert ist, und der ja ne Zehntel höher als der normale Tisch ist.

Fehlerquelle #6. meine Dichtungsnut ist viel zu tief. Eventuell erst im finalen Zustand einfräsen?

So siehts dann final aus. Nicht perfekt, aber die Einzelstücken sollten ja ne Test sein.

Kosten bis dato: 12 olle Palettenbretter, mit billigstem Kleber a 3 Stück zusammengeleimt. Strom und ein zwei graue Haare.

Also im Prinzip nicht krass dolle schwer. Aber...
Wie aus der einen verlinkten Skizze klar hervorgeht, ist so ein Fensterrahmen nicht voll symmetrisch. Der untere Rahmen und die unteren Flügen sind anders. Wie ich das hinbekommen, habe ich aber noch nicht ausgetüftelt..

Gruß Micha

 

[Holzrad09]

Das schaut für den Anfang gar nicht so übel aus
Den Flügel umfälzt Du aber nach dem verleimen !

Fehlerquelle #6. meine Dichtungsnut ist viel zu tief. Eventuell erst im finalen Zustand einfräsen?

Sie ist definitiv zu tief, 2 mm tiefer wie der Gummi steckt reicht. Die Nut wird nach dem Ausfälzen gefräst.
Jetzt machst Du in den Blendrahmen noch den Eurofalz und in den Flügel die Beschlagsnut, ein einfaches Drehgetriebe und nen paar Schließstücken habe Ich sicher noch rumliegen, in den Bedarfsflügel machst Du eine Stulpüberfräsung, dann hast Du auch kein störendes Setzholz in der Mitte, würde beim Kohle einschaufeln auch nicht lange gut ausschauen, werde dazu einen Schnitt auskramen und dir zukommen lassen.

Also im Prinzip nicht krass dolle schwer. Aber...

Eben, so ein paar einfach ineinander fallende Rähmchen sind nun nichts spektakuläres
LG

 

[Holz-Christian]

Servus, ich schließe mich an:

Fürs erste Mal echt gut geworden!

 

[C8000]

Ich habe ersteinmal das Problem, daß ich kein ordentliches Holz hier bei mir finde. War beim Hornbach und das Zeug was da rum lag sah übel aus. Für ein IV68 nimmt man sicher irgendwas um 24-25 dicke Bretter als Ausgangsmaterial. Finde ich einfach nicht. Kennt jemand in Dresden ne gute Quelle.
@Radlmacher Wenn erst hinterher die Fälze und die Nut im Flügel gemacht werden, wird alles deutlich einfacher.

 

[Mitglied 30872]

...Finde ich einfach nicht. Kennt jemand in Dresden ne gute Quelle....

Das ist zwar nicht Dresden, aber auch nicht so weit weg: https://www.elg-dw.de/home.html .Anfragen kostet nichts.
Auch bei https://www.holz-rentsch.de/ in Dresden kannst Du mal schauen

 

[Holzrad09]

Für ein IV68 nimmt man sicher irgendwas um 24-25 dicke Bretter als Ausgangsmaterial. Finde ich einfach nicht. Kennt jemand in Dresden ne gute Quelle.

In der Regel nimmt man dafür fertige Fensterkanteln, die in verschiedenen Stärken angeboten werden http://www.fensterkanteln.com/wp-content/uploads/dmx1.jpg, man bekommt sie beim Holzhändler, die aber meist nichts an Privatpersonen verkaufen, alternativ beim Bauglaser / Rahmenglaser welche Holzfenster herstellen, beim Tischler wird man eher nicht fündig ,da sie heutzutage keine Fenster mehr herstellen, Ausnahmen sollte es aber geben.
Du könntest 3 x 24 mm ausgehobeltes Holz wasserfest zusammenpappen ( möglichst stehende Jahrringe ) und anschließend auf 68 mm aushobeln, aus 2 x 40er ( gehobelt 36 mm ) wie Ich es in meiner Vorstellung gemacht habe ginge auch.
Was mir an Deiner Fensterecke noch auffiel, durch den einen Zapfen bleibt nach dem Ausfälzen und Gumminut einfräsen so gut wie keine Leimfläche mehr übrig, daher würde ein Doppelzapfen schon Sinn machen, wenn Du Dir also weitere Fenster baust, würde Ich mal in eine Schlitzscheibe o.ä. investieren, in der Bucht gelegentlich günstig zu kriegen, hier leider nur in 8 mm Stärke https://www.ebay.de/itm/Frasblatt-2...006142?hash=item4b4bf6b33e:g:L6oAAOSwmIFbc0LR
Sind aber neu in einfacher Ausführung auch bezahlbar. http://www.woodmaster.at/categories/nutfraser
LG

 

[C8000]

Das mit dem einen Zapfen ist mir auch schon aufgefallen. Und große Nutsäge sind schon auf dem Weg zu mir. Zwar muß ich dafür einen neuen Anschlag mit Absaugung bauen, aber auf dem Schirm ist das schon. Noch ne Frage zum selbst verleimen des Rohmaterials. Ich habe jetzt doch mal nach dem original Querschnittes eins IV 68 Fenster gesucht. Da steht zum Anfang sowas drin: ...dreifach verleimt, entsprechend DIN EN 204 .

Was steht ne so in dieser DIN 204 so drin? Reicht D3 Leim, oder mß es PU Leim sein?
Danke Micha

 

[Holzrad09]

Das mit dem einen Zapfen ist mir auch schon aufgefallen. Und große Nutsäge sind schon auf dem Weg zu mir. Zwar muß ich dafür einen neuen Anschlag mit Absaugung bauen

Bis 200 mm Durchmesser kriegst Du doch unter, reicht auch für das IV 68, da kannst Du 75 mm tief schlitzen. Bei größeren Scheiben baut man sich eine Schlitzhaube, doch sollte man dabei wissen was man tut, diese großen Dinger laufen normalerweise auf 40er Spindeln, das hat Deine Maschine meines Wissens nicht.

Was steht ne so in dieser DIN 204 so drin? Riecht D3 Leim, oder mß es PU Leim sein?

http://www.erlebe-accoya.de/files/technisches_merkblatt_bindan-d4_neu.pdf
https://www.svb.de/media/117446/pdf/shortmanual_de_2011-10-27_2.pdf
LG

 

[Holzrad09]

Riecht D3 Leim, oder mß es PU Leim sein?

Die Leimfuge wird ja nicht bewittert, da sollte D3 Leim reichen, ansonsten mit Härter anrühren.
Alternativ PU Leim ( z.B. Soudal Pro 40 ) oder den Bindan D4 aus dem Merkblatt, habe mir neulich mal diesen bestellt https://www.google.de/search?q=Ever...w=1366&bih=662&dpr=1#spd=15571051003310494159
aber noch keine Langzeiterfahrung damit.
Die Eckverbindungen sollten aber auf jeden Fall D4 verleimt werden.

 

[predatorklein]

Hallo

Fehlerquelle1: das Holz muß wirklich tip top auf 90Grad gehobelt werden( Warum, das seht ihr gleich

Wozu hat man denn sonst eine Abricht / Dickte

Respekt , daß du dich gleich an ein Fenster gewagt hast .
Zumal alles sehr ordentlich aussieht .

Kreissäge / Fräse Kombi war der richtige Schritt .
Hab vor 25 Jahren mit einer KFS 37 von Felder angefangen .
Und dann auf eine KF 700 gewechselt .

Die K/F Kombis von Felder und Hammer sind wirklich durchdachte Teile .

Was für ein Hobel steht bei dir ?

Gruß

 

[C8000]

Ne Hammer A3-31. Mein Anschlag war minimalst verstellt Ich hatte den nicht kontrolliert. Fehlerquelle # x

 

[fahe]

Kennt jemand in Dresden ne gute Quelle.

Die WHG in Coswig.
https://www.whg-coswig.de/

Weniger familär, aber größeres Lagersortiment - notfalls in Bautzen: Wölk/Behrens ander Königsbrücker.
https://www.behrens-gruppe.de/Standort-Dresden/

 

[C8000]

So, in der Zwichenzeit hatte ich leider Recht viel zu tun, aber jetzt gibt es eine neue Iterationsstufe

Also diesmal mit zwei Zapfen. Insgesamt müssen sicher noch einige Dinge optimiert werden, aber prinzipiell sollte das so funktionieren. Jetzt sollten auch normale Fensterbeschläge passen.

Da mir mein Palettenholz ausgegangen ist, habe ich wirklich mal Profi-Fenster-Rohmaterial gekauft. Das wird aber wirklich erst nach dem finalen Prototyp genutzt. Die Spaltmaße sind mit einem Sägeblatt als Nuter recht schwer sauber hinzubekommen. Jedenfalls mit meinem Wechselzahn. Testweise hatte ich mal ne dickeren Nuter probiert. Das funktioniert schon recht gut. Nur muß die Dicke stimmen

Ich werde nun mal wieder ne bissel Paletten zurechtsägen und verleimen, damit ich endlich mal die Mittelpartie des Flügels in Angriff nehmen kann.
Gruß Micha

 

[Holzrad09]

N'abend
Ähm...., zu Bild 2, Deine Fälze stimmen aber ganz und gar nicht, der Eurofalz im Blendrahmen wird nur 20 mm breit und die Gumminut sitzt eine Stufe höher, direkt neben der Beschlagsnut. In Deinem Fall würde der Gummi die Glasfalzbelüftung nach außen hin blockieren. Bei Fensterfrässätzen entsteht in der Flügelecke eine Zirkulationsöffnung, Du müsstest sie separat bohren.
Hast Du Dir für die Beschlagsnut einen Getriebefräser zugelegt oder alles einzeln gefräst ? https://i.ebayimg.com/images/g/J-EAAOSwjXVaqhC7/s-l300.jpg
Hier noch ein Schnitt eines Stulpprofils, musst Du nur etwas an Deines anpassen
https://www.fensterversand.com/file...zeichnungen/holz-classic-iv68-stulpdetail.png
LG