Teak furnierte 5mm Sperrholzplatten - wie behandeln?

[Brett_vorm_Kopf]

Hallo zusammen,
ausgehend von dieser Idee habe ich mir vier 5mm dicke, einseitig mit Teak furnierte Sperrholzplatten besorgt. Insgesamt handelt es sich ca. um 2qm Fläche.

Nun steht die Frage im Raum mit was ich die Platten behandle. Ich tendiere zu Hartöl, aber welches? Der Schrank wird im Schlafzimmer stehen, daher sollen natürlich keine problematischen Inhaltsstoffe drin sein.
Außerdem liest man im Zusammenhang mit furnierten Oberflächen in einigen Threads hier im Forum, dass der Kleber durchschlagen könnte und von anderen Problemen.

Die Platten müssen im Prinzip wenig "aushalten", da sie ja lediglich als Front in einem Kleiderschrank dienen sollen. Eh noch da ist das gute alte Antik-Wachs von Clou, das könnte evtl. auch schon genügen, ich habe es aber bisher auch nur mit massivem Holz verwendet.

Ich freue mich auf Eure Tipps!

Viele Grüße
Timo

 

[Spontan]

Wenn du eine glänzende Oberläche haben möchtest emofehle ich die Epifanes Hartholzöl. Das verwende ich auf dem Boot auch für furnierte Tesk-Flächen. Prima zu verarbeiten, wenig verdunkelnd.
Gruß, Andreas

 

[carsten]

Hallo

wenn du Restmaterial hast würde ich Muster machen.
Leimdurchschlag oder sich abzeichnende Untergründe sind bei Furnier immer mgl. aber insbesodnere letzteres bei Teak eher unwahrscheinlich, da solches hauptsächlich bei hellen und feinjährigen Hölzern wie z.B. Ahorn vorkommt.
Leimdurchschlag sollte bei professioneller Fertigung auch kein großes Problem sein.
Ob du nun ein Öl, Lack oder Wachs als Oberfläche einsetzt ist eher eine Frage der persönlichen Mgl zur Verarbeitung und der Optil evtl auch Haptik die man erreichen will.
Problematische Inhaltsstoffe würde ich bei heutigen Oberflächenmaterialien nicht erwarten, Datenblätter sind eine Mgl sich über Produkte zu informieren. Sind solche nicht erhällich würde ich von solchen Produkten die Finger lassen.

 

[Brett_vorm_Kopf]

Hallo Carsten,
etwas Restmaterial werde ich haben.
Was die Verarbeitung betrifft, so kenne ich Öl nur aus der Küche: Da habe ich die Arbeitsplatte mit Leinölfirnis behandelt. Die Verarbeitung war gegenüber Wachsen nun auch nicht aufwendiger (einlassen, einwirken lassen, überflüssiges Öl abnehmen - fertig) oder verhält es sich bei anderen Ölen anders?

Lackieren möchte ich jedenfalls nicht.

@Spontan: Danke für den Tipp! Mal schaun für was ich mich entscheide.

Viele Grüße
Timo

 

[Fiamingu]

Hallo Timo,
egal was du als Oberflächenschutz aufträgst,
behandle immer beide seiten sonst schüsselt
sich dein Material.

 

[WinfriedM]

@Spontan: Ein Epifanes Hartholzöl hab ich nicht gefunden, ich denke du meinst das Epifanes Harholz-Lacköl. Das scheint eher kein klassisches Öl zu sein, sondern ein ölbasierter Lack, oder? Im Datenblatt liest man auch Phenolharz/Alkydharz. Das wird dann vermutlich dünn aufgepinselt, ohne das man einen Überstand später wieder abnimmt.

@Timo: Ja, die meisten Öle werden so verarbeitet, wie du das auch schon bei deiner Küchenarbeitsplatte gemacht hast.

 

[Spontan]

Stimmt! Das Epifanes bildet eine glänzende fühlbare Schicht auf dem Holz aus. Wenn du das nicht möchtest, ist es nicht das Richtige.

Gruß, Andreas

 

[Brett_vorm_Kopf]

@Fiamingu: "Schüsseln"? Was ist das?
Eigentlich möchte ich auf die Rückseite nichts auftragen, da ich schätze, dass bei diesem Einsatzzweck (Front einer Schiebetür eines Kleiderschranks) der Geruch von den Kleidern aufgenommen werden könnte.
Ich verstehe, dass es bei Öl zum Verzug kommen könnte, da es ja in die Oberfläche eindringt, aber einseitiges Wachsen sollte doch völlig unproblematisch sein, oder?

@WinfriedM: Danke für die Klarstellung.

Viele Grüße
Timo

 

[carsten]

Hallo

das was Holz und seine Werkstoffe arbeiten läßt ( schüsseln = verformen) ist weniger bedingt durch das was man aufträgt sondern durch das was von selbst eindringt. Das ist zwar letztendlich nur die Luftfeuchtigkeit aber das reicht, da sich Holz daran angleicht, und die schwankt übers Jahr hin ein wenig.
Die Mgl zur Feuchtigkeitsaufnahme ist eben auch abhängig von der Oberfläche. Wenn jetzt eine mit was auch immer behandelt wurde und die andere nicht nehmen bei de Seiten ungleichmäßig die Feuchtigkeit auf, und arbeiten dadurch auch ungleichmäßig.
Das Öl auf bzw in Schrankinnenseiten problematischer ist liegt daran das es zu Trocknen Sauerstoff braucht. Dieser wird IN einem Schrank halt weniger ausgetauscht als an Außenseiten. Öle brauchen zum Trockneen aber auch langfristig gute Belüftung.
Wachse sind da unempfindlicher, ein dünner Auftrag reicht, aber auch da gut trocknen lassen. Pastöse Wachse sind im Auftrag gerade bei großen Flächen aufwändiger

 

[Brett_vorm_Kopf]

Hallo Carsten!
Super Erklärung! Das der Einfluß der Luftfeuchtigkeit durch die Oberflächenversiegelung beeinflußt wird und es dadurch zu Verzug usw. kommen kann leuchtet mir nun ein.
Danke für Deine Antwort.

Meine Tendenz geht daher wohl eher zu Wachs, ich meinte da auch schon ein Tipp mal gefunden zu haben bezüglich relativ dickflüssigem Öl, finde aber nicht mehr auf Anhieb den Thread hier im Forum. Für Produkttipps bin ich also immer noch offen.

Ciao
Timo

 

[WinfriedM]

Es gibt Wachsmischungen, die Öle enthalten. Die bilden in der Regel ein wesentlich belastbarere Oberfläche, als nur gewachst. Solche Produkte wären z.B. Naturhaus Hartwachs, Natural Antikbienenwachs, Auro Hartwachs 171. Weil die nicht so sehr ins Holz einziehen, gibts auch weniger langfristige Gerüche.

 

[ChristophW]

Also wenn du nicht vor hast den Schrank nie zu Öffnen würde ich mir keine Sorgen wegen trocknen machen. Die ersten Tage ggf nochmal immer ein paar Minuten länger offen stehen lassen falls es dich beruhigt.

 

[Brett_vorm_Kopf]

Hallo Winfried,
Danke für Deine Antwort!
Die von Dir genannten Produkte scheinen alle dem Antikwachs von Clou zu ähneln - mit dem Unterschied, dass es bei diesem Produkt keine Volldeklaration gibt, wie mir inzwischen aufgefallen ist (laut Homepage besteht es "aus reinem Bienenwachs und anderen bewährten Rohstoffen" - aha, dann ist ja alles klar ). Insofern wäre das in jedem Fall schon mal ein Fortschritt.

@läubi: Mal schaun wie ich es mache... wahrscheinlich werde ich die Paneele eh nach dem ich sie behandelt habe, noch ein paar Tage stehen lassen und erst danach in die Schiebetür einbauen.

Ciao
Timo

 

[WinfriedM]

@Timo: Nee, der Clou Antikwachs ist ein reines Wachsgemisch und ölfrei. Das bringt auf einer ungeölten Oberfläche fast nichts.

Von Clou gibts aber noch das Lumberjack Hartwachs, das enhält auch Leinöl.

Das ist übrigens verblüffend: Trotz ihrer pastös-harten Konstistenz bestehen solche Wachse zu etwa 80-85% aus Leinöl. Schon kleine Mengen Wachs reichen, um das Gemisch so stark zu verdicken. Mehr Wachs geht nur, wenn man gleichzeitig Lösemittel zusetzt.

 

[Brett_vorm_Kopf]

Hallo Winfried,
nachdem ich mich nun über die genannten Produkte informiert habe, hab ich mich schlußendlich für Auro Hartwachs 171 entschieden.
Ich werde wieder berichten, wenn ich es verwendet habe.
Danke für die Mithilfe!

Viele Grüße
Timo

 

[Brett_vorm_Kopf]

Hallo zusammen,
nach knapp vier Jahren ist es doch mal an der Zeit nochmal kurz über den Ausgang des Projekts zu berichten.
Erst das Ergebnis:

Ich habe die Platten - wie von Fiamingu empfohlen - beidseitig mit Auro Hartwachs Nr. 171 gewachst. Ich glaube es waren sogar zwei Durchgänge beidseitig.
Vorher natürlich noch angeschliffen, kann mich allerdings nicht mehr an die Körnung erinnern.
Um die 5mm dicken Platten in die IKEA PAX Rahmen rein zu bekommen, musste noch ein mm abgeschliffen werden, das war aber nur Fleißarbeit (auf der Rückseite mit dem Bosch Varioschleifer den mm runterschruppen).

Das Ergebnis sieht meiner Meinung nach immer noch fabelhaft aus und ich wurde schon von vielen gefragt woher ich denn diesen Schrank habe...

Danke nochmal an alle Beteiligten!

Viele Grüße
Timo