Kann mir jemand aus dem Forum ein paar Teile drucken?

[Lorenzo]

Eine Idee, die ich hätte: Die Mutter des Anschlags mit einem gedruckten Gabel/Ringschlüssel nach vorne verlängern und an diesem Stab kannste dann dein Kästchen anschrauben/kleben/was auch immer. Da es vermutlich eine Din-Mutter ist, könnte man da auch einfach eine weitere kaufen und diese bombenfest mit Kleber in den Befestigungsarm einkleben.

Ich kann nicht ganz folgen wie das dann aussehen würde.

@DerBlaumann: Ich kürze auf der anderen Seite, am Sensor bleibt das Kabel dran, ich löte im Displaykästchen die Anschlüsse weg und kürz das dann freie Ende. Extra Platz brauch ich dafür keinen.

 

[Fr@nz]

Ich kann nicht ganz folgen wie das dann aussehen würde.

So habe ich das gemeint:
- der blaue Teil ist auf der Seite der Mutter wie ein Ringschlüssel (ein klein wenig enger, damit es fest sitzt - ansonsten Kleber nehmen)
- Das andere Ende des "Ringschlüssels" wird am Gehäuse (hier rot) angeschraubt/geklebt.

 

[echtnice]

Angestachelt von @echtnice hab ich die Dimensionen noch mal geändert - was ja bei der geplanten Montage auch Sinn macht.

Ich hab jetzt die Wandung noch mal auf 4 mm verstärkt und einen Boden dran gemacht. Den könnte man aufgrund der großen Wandstärke mit kleinen Blechschrauben befestigen - dann hättest Du auch eine Möglichkeit das Kabel durchzuführen. Wie hast Du eigentlich das kürzen des Kabels geplant? Ich hab damals das Gehäuse vom Sensor nicht aufbekommen, da verklebt. Soll ich für das verlöten noch Platz vorsehen - wen ja, wo?

Ich hab das Gehäuse aufbekommen und direkt an der Platine das gekürzte Kabel neu aufgelötet.


Bei meiner Version war ca 2m Kabel an der Box, habe das nicht unter bekommen und daher gekürzt.

Gruss Sascha

 

[DerBlaumann]

Hallo Lorenz,

jetzt hab ich endlich mal das Gehäuse fertig gezeichnet. Davon werd ich heute Abend noch einen Teilbereich drucken um zu testen dass es wirklich passt. Ich hab jetzt 4 M3 Schrauben im Boden eingeplant, dann ist die Kabeldurchführung einfacher zu machen.
Wenn Du mir sagst wo, kann ich noch eine Aussparung mit reinmachen für das Kabel, ansonsten geht das auch mit der Feile.

Dann kanns los gehen - allerdings hab ich als Farbe nur PLA in Blau, alles andere macht bei mir immer die Sprühdose wenn mich die Farbe stört.

Gruß,

Martin

 

[Lorenzo]

Hey Martin,
Das hört sich gut an. Da ich einmal links und einmal rechtsmit dem Kabel aus dem Kästchen komm, Bohr und feil ich mir das dann nach Bedarf zurecht. Und blau is wunderbar, Festool-grün würs jetz nicht so gut passen..
Also, hört sich alles super an, und damit kann ich das Display sicher an die Reiter und den PA anbringen.
Danke dir!

 

[odul]

Bohren und Feilen ist bei 3D-Drucken so eine Sache. Das ist kein volles Material. Bis etwa 2mm Wandstärke sind die Wände massiv. Wird es dicker, gibt es innen drin FAchwerk, um Material zu sparen. Da ist es besser, wenn man die Löcher vorher eingeplant hat, anstatt nachträglich reinmachen.

 

[DerBlaumann]

Die kleinen Gehäuse hätte ich voll gedruckt, damit überall Befestigungsbohrungen möglich sind.

 

[Fr@nz]

Die kleinen Gehäuse hätte ich voll gedruckt, damit überall Befestigungsbohrungen möglich sind.

Alles andere ergibt auch keinen Sinn und bei Wänden macht der Slicer eh meistens 100% infill (und du wirst ja wohl keine 5cm Wandstärke drucken wollen ). Ich hatte noch nie Probleme mit nachträglichen Löchern in Gehäusen und ich drucke meistens nicht mehr als mit 20% infill im Slicer.
Ich sehe da keinerlei Probleme.

 

[DerBlaumann]

Sind 4mm, so dick drucke ich normalerweise nicht massiv.

 

[DerBlaumann]

Teil 1 ist fertig, allerdings ist die Qualität nicht berauschend geworden.

Muss ich noch an den Filament Einstellungen drehen bevor ich das große Gehäuse drücke.

Brauchst Du den Sensor-Halter?

 

[Fr@nz]

Ich habe keinen solchen Sensor, aber mir kommt 4mm etwas viel vor. Ich drucke meine Gehäuse mit 2mm, max 3mm. Selbst mit PLA sollte das doch dicke reichen. Meine UNO Schachtel mit 2mm hält auf jedenfalls sehr gut.
Aber ihr macht das schon

 

[DerBlaumann]

Du hast schon recht, das war nur wegen der Befestigungsschrauben. Hab vielleicht auch ein bisschen übertrieben - ist mir sonst noch nie passiert
Aber an der Säge darfs auch gerne ein bisschen massiver sein.

 

[odul]

4mm ist arg heavy. Dann hat man aber auch Infill.

Du hast dir deinen Uno gedruckt? Nicht bei Fiat gekauft?

 

[Lorenzo]

Einen von den Sensorhaltern hät ich gerne Hmmm, oder doch gleich 3? Ich glaub ich hätte doch gerne 3.

 

[DerBlaumann]

@odul Infill stimmt, 100% in dem Fall.
Das mit dem Uno versteh ich nicht - ist auch schon spät vielleicht.

 

[Fr@nz]

Du hast schon recht, das war nur wegen der Befestigungsschrauben. Hab vielleicht auch ein bisschen übertrieben - ist mir sonst noch nie passiert
Aber an der Säge darfs auch gerne ein bisschen massiver sein.

Naja, im Endeffekt hält das aber nicht viel mehr aus, da ja viel Luft in der "starken" wand gedruckt ist.
Nimm lieber PETG oder ABS, wenn es stabiler werden soll.
Für Schrauben kann ich dir Gewindeeinsätze für 3D Druck empfehlen, das hält auch sehr gut, aber bei einem Gehäuse für ein Elektronikteil, reicht mir persönlich ein bisschen Sekundenkleber oder ein Einrastmechanismus.

Edit: hier ein Link zu den Gewinde Einsätzen: https://youtu.be/G-UF4tv3Hvc

 

[Fr@nz]

4mm ist arg heavy. Dann hat man aber auch Infill.

Du hast dir deinen Uno gedruckt? Nicht bei Fiat gekauft?

UNO ist ein Kartenspiel, was leider nicht mit mehr als einer blöden Pappschachtel ausgeliefert wird.

 

[DerBlaumann]

Wenn man ein Gewinde rein schneidet gehe ich davon aus, dass das dann mehr aushält in 100% Infill. Auf jeden Fall mehr als sein muss.

Für ABS brauch ich erst ein Gehäuse, oder mal einen neuen Drucker. Allerdings drucke ich meistens Kram für die Werkstatt, da ist mir die perfekte Optik nicht ganz so wichtig.

 

[odul]

Man muss halt genauso konstruieren, wie fertige Gehäuse aussehen:
dünne Wand (2mm), Verdickungen, da wo die Schrauben reingedreht werden sollen und wichtig: die Löcher für die Schrauben vorgeben. Will man später Spax 4x30 reindrehen, macht man Löcher so um die 3,5mm und 30mm tief. Dann klappt das auch.

 

[willyy]

nachdem @odul hier 25 mal betont hat, dass man in 3D Druck nachträglich nicht richtig bohren kann, muß ich hier mal dagegen halten und den Gegenbeweis zeigen:
Er hat mir von seiner gedruckten Schale eine geschickt, da paßte aber sein gedruckter Haken nicht in meine T-Nut, obwohl wir dieselbe Maschine haben.
Seinen 3D Druck habe ich abgesägt, die Fussel per Messer entfernt und dann auf 2x mit UHU plus Endfest aufgefüllt. Man braucht zwei Durchgänge, weil der langsam reinläuft und dann auch etwas einfallen kann, wenn er trocknet. Es empfiehlt sich auch der langsame, der 90 min offene Zeit hat. Der 20 min. Epoxy wird bereits nach 3 min zäh, da hat man keine Chance mehr.
In den Schrägbildern sieht man, dass der UHU auch komplett reingelaufen ist.

Es sind nur zwei Löcher, aber aus verschiedenen Perspektiven fotografiert, vorne und hinten. Die Löcher sind 5 mm im Durchmesser.

 

[odul]

Banause

 

[Fr@nz]

nachdem @odul hier 25 mal betont hat, dass man in 3D Druck nachträglich nicht richtig bohren kann, muß ich hier mal dagegen halten und den Gegenbeweis zeigen:

In meinem Video oben verlinkt wird ja gezeigt, dass man auch einfach ein bisschen kleineres Loch mit Gewinde drucken kann und das einiges aushält: https://youtu.be/G-UF4tv3Hvc?t=513

 

[DerBlaumann]

So, fertig.

 

[Lorenzo]

Super! Danke dir! Bei mir steht ne auch die 2 M503 für den Ablänganschlag angekommen. Ich schick dir per PN meine Daten Ich freu mich schon aufs basteln!

 

[dirkkity]

Moin zusammen,

mal ne dumme Frage, auf die ich die Antwort noch nicht gefunden habe. Ich würde jetzt so vorgehen, dass ich ein Stück absäge, messe und den Wert dann am Display eingebe. Ist das möglich?

Danke und Gruß
Dirk