Esszimmertisch, Überlegungen
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Kerstenk
ww-robinie
Statisch gesehen, den Zapfen so weit nach rechts setzen wie geht, unten vor allem. Denn da sitzt die Zugkraft, links nur Druck. Zapfenlöcher leicht konisch machen und dann verkeilen, da bist Du dann auf der sicheren Seite.
Wenn man dann noch die Konstruktion etwas in Richtung Gratleiste ändert, ist es evtl möglich mit einem Keil zu arbeiten auf den man von oben oder der Seite schlagen kann um nachzuspannen.
Dann wackelt das Teil auch in 100 Jahren nicht.
Wie genau muss man natürlich noch überlegen.
Hallo
mein erster Gedanke war den Fuß nach oben konisch schmäler werden zu lassen und eben auch die UK direkt unter der Tischplatte. Unten braucht es das Gewicht oben ist weniger Gewicht besser. Würde evtl auch etwas das Fred Feuerstein Design nehmen.
mein erster Gedanke war den Fuß nach oben konisch schmäler werden zu lassen und eben auch die UK direkt unter der Tischplatte. Unten braucht es das Gewicht oben ist weniger Gewicht besser. Würde evtl auch etwas das Fred Feuerstein Design nehmen.
Ich habe das Gestell nun etwas geändert und 20er Dübel eingezeichnet.
Ich denke so sollte ausreichend Sicherheit eingebaut sein?
Die Kanten des Gestells sind hier scharfkantig gezeichnet. Die werde ich aber mit r10 runden.
Ich denke mal durch die Abflachung und die Rundung wird das Gestell "eleganter" werden.
Ich denke so sollte ausreichend Sicherheit eingebaut sein?
Die Kanten des Gestells sind hier scharfkantig gezeichnet. Die werde ich aber mit r10 runden.
Ich denke mal durch die Abflachung und die Rundung wird das Gestell "eleganter" werden.
wirdelprumpft
ww-robinie
Die Dübel und auch den durchgehenden Zapfen würde ich überdenken.
Hab so meine Werkstattböcke hergestellt.
Zwischenzeitlich finde ich diese Konstruktion nicht mehr so gut.
Der Zapfen ist geschwunden, der untere Holm auch.
Durch den Dübel hat es jetzt minimal Luft zwischen Querholm und senkrechtem Holm.
Hab so meine Werkstattböcke hergestellt.
Zwischenzeitlich finde ich diese Konstruktion nicht mehr so gut.
Der Zapfen ist geschwunden, der untere Holm auch.
Durch den Dübel hat es jetzt minimal Luft zwischen Querholm und senkrechtem Holm.
Anhänge
Ich hätte Angst vor Schwingungen im Normalbetrieb.
Wenn ich mich auf das freischwebende Ende setzen würde, wäre der Tisch zerlegt.
Das wäre aber nicht schlimm, dann kann man einfach ein neues Gestell unter die Platte bauen.
Von daher bin ich gespannt auf Deine Erfahrungen.
Wenn ich mich auf das freischwebende Ende setzen würde, wäre der Tisch zerlegt.
Das wäre aber nicht schlimm, dann kann man einfach ein neues Gestell unter die Platte bauen.
Von daher bin ich gespannt auf Deine Erfahrungen.
Der Dübel kann ja in ein um ein paar % des Durchmessers versetztes Loch im Zapfen auf Zug/Druck eingetrieben werden, wenn man ihn dann noch versenkt kann man das Loch mit einem Stopfen aus dem passenden Material nahazu unsichtbar verschließen.
Dann kann das Schwinden keine nennenswerten Probleme verursachen.
x-sch
ww-kirsche
Sieht spannend aus. Wenn statische bedenken sind könnte eine leichte Anpassung der Form helfen.
Ich habe es mal übertrieben eingezeichnet.
Ich denke dass die Dimension der quer Hölzer fast zu groß sind. Kann mir vorstellen, dass 60mm Breite schon reichen und die Optik aber deutlich schlanker machen.
Bei deiner Arbeitsweise wird das bestimmt sowieso gut
Ich habe es mal übertrieben eingezeichnet.
Ich denke dass die Dimension der quer Hölzer fast zu groß sind. Kann mir vorstellen, dass 60mm Breite schon reichen und die Optik aber deutlich schlanker machen.
Bei deiner Arbeitsweise wird das bestimmt sowieso gut
Ich würde das Bein in die beiden Längsträger pressen und einleimen und dann anschließend die Dübel durchbohren.
So wäre die Passung perfekt.
Das könnte ich dann auch an den Querträgern machen wobei ich da eher nicht die Notwendigkeit sehe.
Da sind große Leimflächen von jeweils 500cm² und, in der Hauptsache nur ein Belastung von oben.
So wäre die Passung perfekt.
Das könnte ich dann auch an den Querträgern machen wobei ich da eher nicht die Notwendigkeit sehe.
Da sind große Leimflächen von jeweils 500cm² und, in der Hauptsache nur ein Belastung von oben.
Kerstenk
ww-robinie
ich würde verkeilen von oben und unten, so wie man es bei Haustüren auch richtigerweise macht, dadurch erreicht man eine Schwalbenschwanzverbindung, sofern das Querteil nicht stark trocknet, geht das nie auf.
Ich denke nicht dass da 60mm reichen.Sieht spannend aus. Wenn statische bedenken sind könnte eine leichte Anpassung der Form helfen.
Ich habe es mal übertrieben eingezeichnet.
Ich denke dass die Dimension der quer Hölzer fast zu groß sind. Kann mir vorstellen, dass 60mm Breite schon reichen und die Optik aber deutlich schlanker machen.
Bei deiner Arbeitsweise wird das bestimmt sowieso gut
Das würde bedeuten dass die Zapfen gerade mal 20mm dick wären.
Die Hauptrisikolast scheint mir der seitliche Stoß an die Platte auf der vom Fuß abgewandten Seite zu sein.
Wenn dann nicht der ganze Tisch verrutscht dann geht die ganze Last in die Drehung des Zapfens.
Ich werde da bei den 100mm bleiben und den Zapfen 40mm dick machen.
Dadurch verdoppelt sich die Belastbarkeit.
Ja, da stimme ich Dir zu.
Dadurch dass der Zapfen jetzt nur noch 200mm lang ist kann man den schon einkeilen.
Da hätte ich keine Angst.
Der Längsbalken mit 100x100mm wird ja tatsächlich noch durch die Platte verstärkt welche ich an diesem Balken fix verschrauben werde.
Wenn das passieren würde dann müsste vorher der Zapfen (200x40mm) abbrechen.
Da kommt zwar richtig Last drauf wenn sich da jemand draufsetzen würde, der hält aber auch was aus.
Manohara
ww-esche
Kerstenk hat geschrieben:
Das möchte ich nochmal hervorheben, weil es mir wichtig vorkommt! und in den Zeichnungen bisher nicht aufgenommen wurde ...
Claus P.
ww-robinie
+1
So hätte ich das auch gemacht. Das Zapfenloch auch noch leicht schräg, dann kann der Zapfen nach dem Auskeilen nicht mehr heraus. Das hält mit Sicherheit.
jochen-steini
ww-robinie
Wie breit machst du die Querfüße unten? (80cm breit?) Hab da irgendwie Bedenken, dass der Tisch seitlich umfällt bei einem ordentlichen Stoß.
Du hast recht, in der technischen Zeichnung habe ich das geändert, nicht aber in der 3-D.
Habe das aber nun nachgeholt.
Claus P.
ww-robinie
Theo,
die Zapfen sollten gespiegelt werden. Du hast sie jetzt auf der Druckseite, dort helfen sie dir nur wenig. Die Zapfen gehören auf die Zugseite, also nach rechts und nicht, wie dargestellt, links.
Claus P.
ww-robinie
Noch etwas ist mir aufgefallen. Die Länge des Zapfens spielt beim Verkeilen nur eine untergeordnete Rolle. Ich würde nicht einen Keil in der Mitte setzen, sondern am Rand von den Zapfen jeweils einen und schräg einsägen. So hab ich das bei meinen Türen gemacht, das hält 100%ig.
Ein Keil in der Mitte macht bei einem 20cm langen Zapfen der dazu 4cm breit sicher keinen Sinn.
Klar müssen die an die Seiten.
Mit dem Verschieben der Zapfen auf die andere Seite bin ich jetzt aber erstmal nicht konform.
Mir ging es darum die Zapfen möglichst weit in die Tischmitte zu schieben.
So werden die Überhänge kleiner und damit der Hebel kürzer.
Klar müssen die an die Seiten.
Mit dem Verschieben der Zapfen auf die andere Seite bin ich jetzt aber erstmal nicht konform.
Mir ging es darum die Zapfen möglichst weit in die Tischmitte zu schieben.
So werden die Überhänge kleiner und damit der Hebel kürzer.
Claus P.
ww-robinie
Genau das würde ich umdrehen. Der Hebel (in dem Radius) soll ja möglichst lang bzw. groß werden, damit bei gleichen Moment (das die Tischplatte aufgrund der Außermittigkeit erzeugt) die Kräfte in dem Übergang abnehmen. Wenn du den Hebel verkürzt, wird da die Kraft im Eck mit Radius größer und nicht kleiner.
M. M. nach sollte der Zapfen so weit wie möglich von der Tischmitte entfernt sein, damit du den Zapfen auf Zug beanspruchst. Momentan kippelt der in der neutralen Faser rum. Das ist nicht gut.
Aber gut, das ist deine Entscheidung.
Manuel_
ww-robinie
Da ihr beide das Wort Hebel für verschiedene "Hebel" verwendet habe ich den Eindruck, dass es hier zu Verwirrung kommen kann.
Was kerstenk, meiner Meinung nach meint.
Der Drehpunkt der Platte auf der Stütze ist immer ganz links, weil das der letzte Punkt ist, an dem sie aufliegt.
Wenn man den Zapfen ganz nach rechts schiebt hat dieser einen längeren Weg und somit einen besseren Hebel gegen die Zugkräfte die er auffangen muss.
Deine Aussage, teluke, bezieht sich auf den Hebel der Platte auf die Stütze.
Was kerstenk, meiner Meinung nach meint.
Der Drehpunkt der Platte auf der Stütze ist immer ganz links, weil das der letzte Punkt ist, an dem sie aufliegt.
Wenn man den Zapfen ganz nach rechts schiebt hat dieser einen längeren Weg und somit einen besseren Hebel gegen die Zugkräfte die er auffangen muss.
Deine Aussage, teluke, bezieht sich auf den Hebel der Platte auf die Stütze.
Claus P.
ww-robinie
Manuel, danke für die Klarheit, jetzt ist es eindeutig. Genau so hab ich das auch gemeint.
