civil engineer
ww-robinie
Hallo,
für ein Paar Boxen mit den geringen Abmessungen würde ich nicht extra einen Exzenterschleifer anschaffen. Die paar Sachen gehen per Hand ebenso zu schleifen. Und für mich geht als letzter Schleifgang nichts über Handschliff in Faserrichtung.
Sowas z. B. http://lotex24.de/bilder/produkte/gross/Handschleifer-Schleifbrett-210-x-105-Trockenbau.jpg gibt's für kleines Geld und geht mit der großen Auflagefläche leicht zu schleifen.
Gruß
Jochen
Körbi
ww-kiefer
Danke für den Tipp, einen Dreieckschleifer habe ich eh hier.
Holz-Fritze
ww-robinie
und noch nen paar Tips. MDF ist für LspBoxen besser. An Versteifungen innen denken (die am besten so ausführen dass die parallelen Flächen gebrochen werden (Stichwort stehende Wellen) Kanten vorne unbedingt brechen, abrunden. (Stichwort Interferenzbildung)
Körbi
ww-kiefer
Laut einiger Meinungen nehmen sich MPX und MDF nicht viel.
Da ich die Optik von MPX sehr schätze, würde ich auch gern dabei bleiben.
Da ich die Optik von MPX sehr schätze, würde ich auch gern dabei bleiben.
Moin Körbi,
ich kenne Deinen Internetzuschnittladen nicht, aber bist Du sicher, dass er Deine Platten auch auf Gehrung schneiden kann? Das geht wohl nachträglich auch mit der Oberfräse, aber für 'nen Laien ist das schon 'ganz dicke Bretter bohren'.
Viel Erfolg und überschätze Dich nicht.
ich kenne Deinen Internetzuschnittladen nicht, aber bist Du sicher, dass er Deine Platten auch auf Gehrung schneiden kann? Das geht wohl nachträglich auch mit der Oberfräse, aber für 'nen Laien ist das schon 'ganz dicke Bretter bohren'.
Viel Erfolg und überschätze Dich nicht.
Ich kenne Modulor und muss sagen: Ein fantastisches Materialangebot. Aber günstig ist eindeutig anders.
In Berlin gibt es weit mehr als den Praktiker Baumarkt.
Wie wäre es mit Bauhaus in Tempelhof (Neben IKEA)? Und wenn man dort morgens auftaucht, sind die auch noch nett und hilfsbereit.
In Berlin gibt es weit mehr als den Praktiker Baumarkt.
Wie wäre es mit Bauhaus in Tempelhof (Neben IKEA)? Und wenn man dort morgens auftaucht, sind die auch noch nett und hilfsbereit.
Körbi
ww-kiefer
Ich wohne nicht in Berlin (wohne Raum Dachau) aber im Vergleich zum hiesigen Baumarkt ist das MPX nicht viel teurer.
Der CNC Spezl könnte das machen, hat aber keine Zeit, weil er Prüfungen hat.
Dem Schreiner hab ich das mal vorgelegt, morgen sagt er mir, was er verlangen würde.
Ich hab mal noch in der Verwandtschaft rumgefragt. Mein Onkel (Landwirt mit großer Werkstatt) besitzt eine Oberfräse, sogar eine von Festool
Wenn ich nun das Holz im Zuschnitt bei Modulor kaufe (Preis ist ok, finde ich), kann ich dann mit der Oberfräse das selbst halbwegs schön fräsen?
Festool soll ja ganz gut sein...
Kann ich für den Handschleifer ganz normales Schleifpapier nehmen? Spricht was dagegen einen vorhandenen Rechteckschwingschleifer zu nehmen?
Der CNC Spezl könnte das machen, hat aber keine Zeit, weil er Prüfungen hat.
Dem Schreiner hab ich das mal vorgelegt, morgen sagt er mir, was er verlangen würde.
Ich hab mal noch in der Verwandtschaft rumgefragt. Mein Onkel (Landwirt mit großer Werkstatt) besitzt eine Oberfräse, sogar eine von Festool
Wenn ich nun das Holz im Zuschnitt bei Modulor kaufe (Preis ist ok, finde ich), kann ich dann mit der Oberfräse das selbst halbwegs schön fräsen?
Festool soll ja ganz gut sein...
Kann ich für den Handschleifer ganz normales Schleifpapier nehmen? Spricht was dagegen einen vorhandenen Rechteckschwingschleifer zu nehmen?
Wallesch93
ww-kastanie
- Registriert
- 22. September 2011
- Beiträge
- 32
Das MDF besser sein soll als MPX ist nicht ganz richtig, MPX hat einen ganz anderen Klang als MDF, da gehen die Meinungen einfach auseinander.
Ich habe schon einige Subwooferboxen aus MPX und MDF gebaut und habe jdesmal festgestellt das MPX eher trockener und knackiger wirkt und MDF eher druckvoller daherkommt.
Wie es im Homehifi bereich ist weiß ich allerdings nicht.
VLG Wallesch
Körbi
ww-kiefer
Eben. Die Optik von nacktem MPX ist aber ein gutes Stück hübscher als die von MDF
Hamburger Jung
Gäste
@körbi
Aber nur wenn Du edelfurniertes Multi nimmst, sonst sieht's billig aus.
Aber nur wenn Du edelfurniertes Multi nimmst, sonst sieht's billig aus.
Körbi
ww-kiefer
Schönheit liegt im Auge des Betrachters
Mein Minighettoblaster mit klarlackiertem MPX Korpus und Alufront sieht schon schick aus, finde ich.
Kann noch jemand was zu meinen obigen Fragen sagen?
Habe nochmal den Keller durchwühlt und rausgefunden, dass die Schwingschleifer (1x Dreieck und 1x Rechteck) beide von Bosch grün sind. Aber noch made in Switzerland!
Mitglied 42582
Gäste
Sicher geht das, wie schön das wird hängt halt von deinen Fähigkeiten ab. Wenn du das noch nie gemacht hast Opferstück, aber das habe ich ja bereits empfohlen.
Körbi
ww-kiefer
Dann kaufe ich ein bisschen mehr.
Wie sieht es mit Schleifpapier aus?
Ich habe einmal welches von kwb in 60,80,120 und 180 vom letzten Jahrtausend gefunden und einmal welches von Lux (Profi) in 180 und 240. Das Lux ist rötlich, das von kwb braun. Beim kwb steht hinten drauf, dass es aus Korund ist, beim Lux sind nur hübsche Bilder drauf.
Kann man damit vernünftig schleifen (mit Schwingschleifer) oder soll ich mir anderes Schleifpapier kaufen? Ich möchte schon was anständiges als Endergebnis haben!
Wie sieht es mit Schleifpapier aus?
Ich habe einmal welches von kwb in 60,80,120 und 180 vom letzten Jahrtausend gefunden und einmal welches von Lux (Profi) in 180 und 240. Das Lux ist rötlich, das von kwb braun. Beim kwb steht hinten drauf, dass es aus Korund ist, beim Lux sind nur hübsche Bilder drauf.
Kann man damit vernünftig schleifen (mit Schwingschleifer) oder soll ich mir anderes Schleifpapier kaufen? Ich möchte schon was anständiges als Endergebnis haben!
RalphSchlimm
ww-buche
Was für Speaker sollen da eigentlich rein? Bei 80€ fürs Material... Wenn ich da denn mal 150€ für Speaker, Weiche usw. draufrechne, lohnt der Selbstbau ja überhaupt nicht. Da gibt es ja auch schon nette kompakte Lautsprecher. Vor allem sind die bestimmt besser als der erste selbstgebaute.
Körbi
ww-kiefer
Ralph, Verstärker und Lautsprecher sind vorhanden (aus einem missglückten Projekt, Eigenentwicklung mit unterirdischem Klang, deshalb jetzt nach offiziellem Plan).
Speaker sind pro Box je ein Fountek FR-135 EX zu 80 Euro/Stück.
Verstärker ist ein HifiMediy T2.
Kalkulation war wie folgt:
-80 Euro Holz fertig
-50 Euro Lack/Finish
-60 Euro Krimskrams wie Kabel/Schalter usw
-140 Euro Alupanel für Verstärker und Lautsprecherschildchen
-20 Euro Lackierpistole
-55 Euro Frequenzweichenbauteile und BR-Rohr
---
Ob da Selbstbau Sinn macht? Kann man wohl drüber diskutieren. Aber das ist ja der Spaß daran: Mit möglichst viel Zeit und möglichst viel Aufwand etwas erreichen
Speaker sind pro Box je ein Fountek FR-135 EX zu 80 Euro/Stück.
Verstärker ist ein HifiMediy T2.
Kalkulation war wie folgt:
-80 Euro Holz fertig
-50 Euro Lack/Finish
-60 Euro Krimskrams wie Kabel/Schalter usw
-140 Euro Alupanel für Verstärker und Lautsprecherschildchen
-20 Euro Lackierpistole
-55 Euro Frequenzweichenbauteile und BR-Rohr
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Ob da Selbstbau Sinn macht? Kann man wohl drüber diskutieren. Aber das ist ja der Spaß daran: Mit möglichst viel Zeit und möglichst viel Aufwand etwas erreichen
Holz-Fritze
ww-robinie
MDF hat eine höhere innere Dämpfung, das über den KLang zu entscheiden ist immer subjektiv. Messungen belegen sehr wohl das MDF besser ist. Hast Du mal Schwingungsmessungen gemacht oder den Frequenzgang vergleichend gemessen?
Wichtiger aber sind meine angesprochenen Versteifungen und die Vermeidung von stehenden Wellen. Parallele Wände sind im Grunde ganz schlecht, da sich dies bei einer rechteckigen Zylinderform nicht vermeiden läßt sollte man unbedingt die Versteifungsbretter so einbauen dass sie schräg zu den Außenwänden stehen und so die Parallelität der Außenwände brechen.
Auch die Anrundung der Kanten ist wichtig, dies verbessert die Räumlichkeit ganz entscheidend.
Dies sind alles Dinge die man Messen kann und nicht angeblich gehörte Dinge.
Holz-Fritze
ww-robinie
Dem stimme ich zu, alleine schon deswegen weil kaum ein Hobybastler das Messequipment besitzt eine LspBox vernünftig abzustimmen.
Moin Jungs,
Ihr seid ein wenig vom Thema abgekommen. Ein wenig flapsig ausgedrückt, glaube ich schon, dass Körbi die paar Kabel zusammenknoten kann und mit dem Resonanz-Frequenz-Gedöns leben kann. Aber traut Ihr einem Holz-Laien zu, mit einfachstem Maschinenpark, Zuschnitte im Zehntelbereich herausstellen? Die Gehrung hatte ich ja bereits angeführt.
Vielleicht sollte man Körbi ein wenig bei den Basics unter die Arme greifen und ihm eine einfachere Konstruktion vorschlagen.
Da ich vom Boxenbau keine Ahnung habe, kann ich da nicht helfen. Es werden sich doch sicherlich Leute finden lassen, die sowohl von dem Einen und dem Anderen etwas verstehen.
Ihr seid ein wenig vom Thema abgekommen. Ein wenig flapsig ausgedrückt, glaube ich schon, dass Körbi die paar Kabel zusammenknoten kann und mit dem Resonanz-Frequenz-Gedöns leben kann. Aber traut Ihr einem Holz-Laien zu, mit einfachstem Maschinenpark, Zuschnitte im Zehntelbereich herausstellen? Die Gehrung hatte ich ja bereits angeführt.
Vielleicht sollte man Körbi ein wenig bei den Basics unter die Arme greifen und ihm eine einfachere Konstruktion vorschlagen.
Da ich vom Boxenbau keine Ahnung habe, kann ich da nicht helfen. Es werden sich doch sicherlich Leute finden lassen, die sowohl von dem Einen und dem Anderen etwas verstehen.
Mitglied 42582
Gäste
Was ich nicht so ganz verstehe, welchen Sinn haben die Nuten? Sollen da Platten rein? Die könnte man nähmlich auch so einleimen.
Holz-Fritze
ww-robinie
Nun Ja die Frage ist, was ist Ihm wichtiger die Optik oder der Klang........wenn beides ist in diesen Preisregionen eh kaum was zu machen.
Partyboxen, bau ich nur aus Span und spaxe und leime die zusammen, dann kommt Abtönfarbe drauf, fertig. Dem Klang schadet das nicht wenn man sich um die anderen Punkte kümmert. (dazu gehört natürlich auch die richtige Auswahl der Treiber, Frequenzweiche...etc.p.p)
Körbi
ww-kiefer
Das ganze ist ja nicht einfach irgendwie zusammengeschustert.
Dazu gibt es einen Bauplan vom Hersteller.
http://www.madisound.com/pdf/FR135EX-Encl.pdf
An den halte ich mich.
Die eine Zusatzfräsung unterhalb des Bassreflexrohres kommt da rein, weil ich statt Bananenstecker XLR-Anschlüsse setzen will und diese haben einen Einbaudurchmesser von 24mm (werden natürlich mit PU-Leim oder Silikon abgedichtet).
Die Nuten stehen im Plan drin, sind vermutlich deshalb da, damit die Platte in der Mitte stabil drin sitzt. Meint ihr, dass das auch ohne Nut vernünftig drin hält?
Es muss keine Gehrung rein, das Holz möchte ich ohnehin auf Stoß leimen. 45° Gehrung ist mir zu anspruchsvoll und dadurch, dass es MPX ist, kann man die Kanten auch gut in Szene setzen.
Paralellität ist bereits durch den Einzug gebrochen (der auch versteift), zusätzlich wird das Gehäuse gedämpft, entsprechende Watte ist vorhanden.
Es muss nicht auf den Zehntelmillimeter exakt passen, es würde reichen, wenn es von außen hübsch aussieht. Ob ich das innere Brett nun exkat einpasse oder eben 2-3 Millimeter zu klein mache und das dann in der Nut herumklappert oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, notfalls spritze ich die Klapperkante eben mit PU-Leim fest, dann klappert da nichts mehr.
Die Konstruktion ist mE nicht sehr anspruchsvoll und könnte an sich für funktionierenden Sound auch mit der bloßen Stichsäge gesägt werden - nur sieht das sehr viel besser aus, wenn das Chassis bündig eingelassen ist.
Kanten anrunden kann ich machen. Bei dem inneren Brett wird dafür wohl entweder die Oberfräse mit Rundungsfräser freihand herhalten (weiß nicht wie gut das geht aber innen kommt es nicht so auf Aussehen an ) oder halt mit Raspel und Feile und sonst habe ich ohnehin keine Kanten, an denen Luft vorbeiströmen müsste. Das Bassreflexrohr kann ich nicht abrunden.
So schlecht scheint der Klang nicht zu sein:
Partyboxen werden es ohnehin nicht. Mit 35 W RMS pro Treiber beschallt man keine Party, außerdem habe ich dafür eine echte PA mit zwei 18" Subwoofern und passenden Tops dazu...
Dazu gibt es einen Bauplan vom Hersteller.
http://www.madisound.com/pdf/FR135EX-Encl.pdf
An den halte ich mich.
Die eine Zusatzfräsung unterhalb des Bassreflexrohres kommt da rein, weil ich statt Bananenstecker XLR-Anschlüsse setzen will und diese haben einen Einbaudurchmesser von 24mm (werden natürlich mit PU-Leim oder Silikon abgedichtet).
Die Nuten stehen im Plan drin, sind vermutlich deshalb da, damit die Platte in der Mitte stabil drin sitzt. Meint ihr, dass das auch ohne Nut vernünftig drin hält?
Es muss keine Gehrung rein, das Holz möchte ich ohnehin auf Stoß leimen. 45° Gehrung ist mir zu anspruchsvoll und dadurch, dass es MPX ist, kann man die Kanten auch gut in Szene setzen.
Paralellität ist bereits durch den Einzug gebrochen (der auch versteift), zusätzlich wird das Gehäuse gedämpft, entsprechende Watte ist vorhanden.
Es muss nicht auf den Zehntelmillimeter exakt passen, es würde reichen, wenn es von außen hübsch aussieht. Ob ich das innere Brett nun exkat einpasse oder eben 2-3 Millimeter zu klein mache und das dann in der Nut herumklappert oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, notfalls spritze ich die Klapperkante eben mit PU-Leim fest, dann klappert da nichts mehr.
Die Konstruktion ist mE nicht sehr anspruchsvoll und könnte an sich für funktionierenden Sound auch mit der bloßen Stichsäge gesägt werden - nur sieht das sehr viel besser aus, wenn das Chassis bündig eingelassen ist.
Kanten anrunden kann ich machen. Bei dem inneren Brett wird dafür wohl entweder die Oberfräse mit Rundungsfräser freihand herhalten (weiß nicht wie gut das geht aber innen kommt es nicht so auf Aussehen an
) oder halt mit Raspel und Feile und sonst habe ich ohnehin keine Kanten, an denen Luft vorbeiströmen müsste. Das Bassreflexrohr kann ich nicht abrunden.So schlecht scheint der Klang nicht zu sein:
Partyboxen werden es ohnehin nicht. Mit 35 W RMS pro Treiber beschallt man keine Party, außerdem habe ich dafür eine echte PA mit zwei 18" Subwoofern und passenden Tops dazu...
Hallo Körbi,
wollte mich gerade zu einem längeren Post über meine Erfahrungen im High-End-Boxen-Selbstbau auslassen, aber das würde hier den Rahmen spreengen.
Das oberflächenbündige Einlassen der Chassis kommt der Akustik sehr zugute. Mit einer passenden Schablone, die zuvor an einem Opferholzstück getestet wird, ist das kein Problem.
Das auf Stoß verleimte MPX gibt einen interessanten optischen Eindruck, wenn Du generell scharfe Außenkkanten an den Gehäusen durch Anfasen und Abrunden vermeidest. Diese Maßnahmen verhindern das vermehrte Auftreten von Reflexionen und dadurch die Entstehung klangverfälschender Interferenzen. Wenig Aufwand für sehr viel Effekt in Richtung Klangreinheit und Räumlichkeit. Das haben wir vor ca. 25 Jahren mit viel Akribie und massenhaft sündhaft teurer Meßtechnik sowie unzähligen Hörtests herausgefunden.
wollte mich gerade zu einem längeren Post über meine Erfahrungen im High-End-Boxen-Selbstbau auslassen, aber das würde hier den Rahmen spreengen.
Das oberflächenbündige Einlassen der Chassis kommt der Akustik sehr zugute. Mit einer passenden Schablone, die zuvor an einem Opferholzstück getestet wird, ist das kein Problem.
Das auf Stoß verleimte MPX gibt einen interessanten optischen Eindruck, wenn Du generell scharfe Außenkkanten an den Gehäusen durch Anfasen und Abrunden vermeidest. Diese Maßnahmen verhindern das vermehrte Auftreten von Reflexionen und dadurch die Entstehung klangverfälschender Interferenzen. Wenig Aufwand für sehr viel Effekt in Richtung Klangreinheit und Räumlichkeit. Das haben wir vor ca. 25 Jahren mit viel Akribie und massenhaft sündhaft teurer Meßtechnik sowie unzähligen Hörtests herausgefunden.
Mitglied 42582
Gäste
Die Nuten stehen im Plan drin, sind vermutlich deshalb da, damit die Platte in der Mitte stabil drin sitzt. Meint ihr, dass das auch ohne Nut vernünftig drin hält?
Würde ich so sehen, und ja wenn du die Platte Dübelst und einleimst hält die ohne weiteres.
Es muss nicht auf den Zehntelmillimeter exakt passen, es würde reichen, wenn es von außen hübsch aussieht. Ob ich das innere Brett nun exkat einpasse oder eben 2-3 Millimeter zu klein mache und das dann in der Nut herumklappert oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, notfalls spritze ich die Klapperkante eben mit PU-Leim fest, dann klappert da nichts mehr.
Entschuldige wenn ich das jetzt mal so sage, aber bei solchen Aussagen kommt mir das kalte kotzen. Wenn dir das alles egal ist, dann verschwende nicht die Zeit der Forumsmitglieder.
Würde ich so sehen, und ja wenn du die Platte Dübelst und einleimst hält die ohne weiteres.
Es muss nicht auf den Zehntelmillimeter exakt passen, es würde reichen, wenn es von außen hübsch aussieht. Ob ich das innere Brett nun exkat einpasse oder eben 2-3 Millimeter zu klein mache und das dann in der Nut herumklappert oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, notfalls spritze ich die Klapperkante eben mit PU-Leim fest, dann klappert da nichts mehr.
Entschuldige wenn ich das jetzt mal so sage, aber bei solchen Aussagen kommt mir das kalte kotzen. Wenn dir das alles egal ist, dann verschwende nicht die Zeit der Forumsmitglieder.
