Gilt das dann auch für alle Plattenstöße? Ich dachte immer die Variokante sei gerade perfekt fürs Spachteln und die Fase eine Notlösung.
Trockenbaufragen
- Ersteller TobiBS
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- konterlattung trockenbau
Mitglied 24010 keks
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Nein! Um Himmelswillen! Da bleiben die natürlich dran!
Da sind die sogar extrem hilfreich wenn du ein Band einlegen willst / musst.
Gruß Daniel
Bevor man was abschneidet - nachmessen, was denn gegenüber dann für ein Streifen noch übrig bleibt. Ein 6cm Spalt z.B. ist nicht wirklich schön zu schließen - min. sollten glaube ich wenigstens 20 cm sein.
Mit einer halben Platte anfangen ist auch nicht unüblich - aber wie gesagt, erst messen.
Ja, da gibt es mehrere Namen für, u.a. Maschinenkante - ist halt üblicher als "halbrund abgeflachte Kante" (HRAK)
Ok, dann habe ich das richtig verstanden.
Ich habe jetzt einen Verlegeplan wie in einem Beitrag zuvor für alle Räume gemacht, damit auch die Lattung festgelegt und die LED-Spotpositionen und Lampenauslässe auf Machbarkeit geprüft. Wird dann am Objekt nochmal nachgemessen und ergibt am Rand immer gute Restbreiten.
Nochmal zur Klarstellung bzgl. der Hobel, da ich nirgendwo glatte Kanten brauche, reicht der Kantenhobel bzw. ein Cutter.
Heener
ww-robinie
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Das ist so.
Nur am Wandanschluss, in der Fläche laufen die langen Plattenkanten aneinander durch.
Ich spachtele immer mit Rissbinde, außer an der Wand bei Doppelbeplankung.
Grüße
So, ich habe jetzt mit all euren Tipps die Planung abgeschlossen, das Material besorgt und mit dem Abriss der alten Paradorpanele sowie Nut- und Federbrettern begonnen. Für diesen Abriss hat sich die Teleskopdiele schon mehr als bezahlt gemacht, wenn man über die ganze Raumbreite Schrauben und mit dem Nageleisen hebeln kann, ist das echt genial. Und meine neuen Lieblingswerkzeuge kommen aus dem Picard TwinSet: https://www.hausunddach.de/Picard-Nageleisen-BlackGiant-Twin-Set Damit lässt sich alles was genagelt ist in Null,Nichts von der Decke reißen, vorausgesetzt man will es nicht nochmal verwenden.
Und mit dem Maler, der am Ende die gesamte Decke verspachtelt habe ich jetzt auch gesprochen, er wünscht sich eine gerade umlaufende Kante mit Meterstabdicke (eines Gliedes) Abstand. Er möchte am Ende Acryl in die Ecke machen und dieses überstreichen.
Also danke nochmal, ich berichte wieder, wenn die Decke oben ist.
Und mit dem Maler, der am Ende die gesamte Decke verspachtelt habe ich jetzt auch gesprochen, er wünscht sich eine gerade umlaufende Kante mit Meterstabdicke (eines Gliedes) Abstand. Er möchte am Ende Acryl in die Ecke machen und dieses überstreichen.
Also danke nochmal, ich berichte wieder, wenn die Decke oben ist.
Es schließt sich die nächste Frage an: Ich muss zwei Rolladenkästen (Bad und Gäste-WC) mit Gipskartonplatte verkleiden, damit der Maler die Wand bearbeiten kann. Der Rolladenkasten hat seinerseits XPS/Styrodur (Ist ein Roma Puro) mit rauer Oberfläche, drumherum hat der Fensterbauer mit Styrodur und Schaum ausgestopft.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich da Gipskartonplatte am besten drauf befestigen? Kleben (mit was?) oder mit einem Mörtel (Perlfix soll ja mit Batzen aufgebracht werden, nicht als Dünnschicht)?
Am zweiten Kasten dann nicht nur von hinten, sondern auch von unten.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich da Gipskartonplatte am besten drauf befestigen? Kleben (mit was?) oder mit einem Mörtel (Perlfix soll ja mit Batzen aufgebracht werden, nicht als Dünnschicht)?
Am zweiten Kasten dann nicht nur von hinten, sondern auch von unten.
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Eben gerade nicht. Bis 120cm Höhe werden neue Fliesen auf die alten geklebt, darüber soll Vliesputz an die Wand. Damit lässt sich aber diese Lücke nicht füllen und ich bräuchte noch ein weiteres Gewerk.
Heener
ww-robinie
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Was ist denn bitte Vliessputz?
Ist unter den Fliesen auch gedämmt?......ich sehe später Unterschiede auf der gemalerten Oberfläche, wenn die Fläche drunter verschieden kalt (Oberfläche) ausgeführt wird.
Eventuell ist die vollflächige Beklebung mit 6mm Wediplatten + Armierungsspachtel eine Abhilfe....
-
Eine Gipsplatte kann problemlos mit Ansetzgips oder Bau/Fliesenkleber angebracht werden. Batzentechnik würde ich an Außenwänden unterlassen, dort bilden sich später immer dunkle Flecken! Lieber noch ne dünne Dämmplatte unterlegen.
In diesem Fall empfehle ich die Platte links und rechts 20cm überstehen zu lassen und dort auch auf dem Mauerwerk mit Kleber vollflächig anzusetzen. Vielleicht ein Schlagdübel dazu. So würde die sich ankündigende Rissbildung verringert.
Grüße
DasM
ww-kiefer
Würde an der Stelle auch mit Gewebe verputzen (ggf. mit Armierungsspachtel) damit hier auch keine Risse entstehen
Mir wurde das auch als Malervlies oder Vliestapete vorgestellt, jedenfalls das was auf die Wand geklebt wird, bevor sie weiß gestrichen wird und was seinerseits keine Struktur hat sondern relativ glatt wird.
Nein, unter der Fliesen ist aber auch kein Hohlraum sondern Stein. Alles ist außen dann gedämmt bevor der Klinker kommt. Die „Dämmung“ auf dem Rolladen ist auch eher eine Anpassung an die Wandstärke, denn wirklich Dämmung.
Guter Hinweis, aber wie würde man denn den Unterschied zwischen Hohlraum mit Dämmung und vollem Stein „gleich kalt“ korrekt ausführen?
Da möchte ich dem Maler nicht reinpfuschen, Wediplatten sind jedenfalls definitiv ausgeschlossen worden.
OK, d.h. also z.B. Perlfix kann auch flach gestrichen aufgebracht werden?
Also noch eine Reihe Fliesen wegschlagen dafür links und rechts um Haftung gegenüber dem Untergeund zu haben auf dem auch die Fliesen liegen?
Den Schlagdübel durch die GKB durch?
D.h. dann den Bereich vollklatschen mit Armierungsspachtel und oben Gewebe rein?
Angefragt wurde eben explizit Gipskartonplatte und gerade die Unterkante des zweiten Kastens dürfte damit deutlich einfacher zu machen sein für mich.
Und was genau haben Vliestapeten/Malervlies mit Verputzen zu tun?
Ich würde das Überputzen wie vorgeschlagen, nicht ganz auf Null. Bei den Übergängen ein Armierungsgewebe rein und überspachteln. Gerade und belastbare Kanten bekommen auch Anfänger mit einem Profil hin. Also, sage ich jetzt mal. Irgendwann habe ich das ja auch zum ersten Mal gemacht...
Die Fliesen, die nicht als Untergrund für eine neue Verfliesung dienen (ja, auch so etwas würde ich, wenn ich den Dreck beim Abnehmen nicht scheuen muss, nicht ohne Not machen...
) müssen ohnehin überspachtelt werden, bevor er da Malervlies klebt.Just my five cent.
Edit & By the way: Beim Spachteln wäre ich wieder bei Lieblinbg Ardex. Nicht billig, aber gut. In dem Fall der R1 Renovierspachtel. Der kann Schichtdicken bis 10 mm und haftet ohne Haftvermittler... auch auf Fliesen.
Nix, aber du hattest doch gesagt verputzen wie vorgesehen und das hat eben bislang niemand geplant.
Wäre halt wirklich eine komplett neue Baustelle die ich mir da aufmachen würde. Vorgeschlagen wurde mir eben auch Gipskartonplatte da hin zu machen.Ich würde das Überputzen wie vorgeschlagen, nicht ganz auf Null. Bei den Übergängen ein Armierungsgewebe rein und überspachteln. Gerade und belastbare Kanten bekommen auch Anfänger mit einem Profil hin. Also, sage ich jetzt mal. Irgendwann habe ich das ja auch zum ersten Mal gemacht...
Das sin mir zu viele Verneinungen, würdest du die Fliesen drin lassen oder raus machen?Die Fliesen, die nicht als Untergrund für eine neue Verfliesung dienen (ja, auch so etwas würde ich, wenn ich den Dreck beim Abnehmen nicht scheuen muss, nicht ohne Not machen...
Mal meine provokante Frage: Kann ein Maler das nicht einfach mitmachen wenn er den Bereich sonst überspachteln muss? Das Problem ist in diesem Fall ja nochmal ein bislang komplett unbeteiligtes Gewerk anrücken zu lassen.
Danke für den Tipp, aber auf Fliesen werde ich ja gar nicht arbeiten, nur bis in die Ebene der Fliesen.
...na ja, ich bin davon ausgegangen, dass jeder erkennt, dass die Polyurethan-Oberfläche aus genau dem Grund so gestaltet ist, wie sie gestaltet ist.
Ich würde sie abnehmen und alles überspachteln. Ich bin da aber eben... sagen wir einmal: sehr konservativ. Inzwischen bieten aber ja alle Qualitätshersteller auch Produkte an, die für Fliese auf Fliese geeignet sind. Insofern ist das vielleicht zu konservativ. Die Restunsicherheit hieße ja nur, dass niemand etwas zur Qualität des Mörtels/Klebers der Altfliesen sagen kann. Also: Grundieren und überspachteln & fliesen bszw oberhalb grundieren, spachteln, schleifen, mit Vlies tapezieren, streichen. Bzw. Spachtel benutzen, der keine Grundierung braucht.
Selbermachen ist keine Option? Ist imho an keiner Stelle Raketenwissenschaft. Ansonsten: Kommt auf den Maler an. Ordentliche Trockenbauer sind da meiner Erfahrung nach oft ein bisschen breiter aufgestellt.
Verstehe ich, da ich mich aber damit nicht auskenne hätte ich jetzt eben gesagt, dass man da ruhig auch was drauf kleben kann. Das ist eben der Unterschied von jemandem der das schon hundert Mal gesehen hat zu mir....na ja, ich bin davon ausgegangen, dass jeder erkennt, dass die Polyurethan-Oberfläche aus genau dem Grund so gestaltet ist, wie sie gestaltet ist.
Verstanden, ich ging da anfänglich auch von aus und hätte das selber auch so gemacht. Wir haben das Bad jetzt aber „schlüsselfertig“ bestellt, deshalb halte ich mich da raus. Und das schlüsselfertig passt jetzt eben bei den Rolladenkästen nicht.
Es will wohl weder der Maler noch der Trockenbauer (der die Decke macht) des Badbauers machen, deswegen stecke ich jetzt in dieser Bredouille.
Was ist eine Gage?
Gewebematte.Verstehe ich, da ich mich aber damit nicht auskenne hätte ich jetzt eben gesagt, dass man da ruhig auch was drauf kleben kann. Das ist eben der Unterschied von jemandem der das schon hundert Mal gesehen hat zu mir.
Verstanden, ich ging da anfänglich auch von aus und hätte das selber auch so gemacht. Wir haben das Bad jetzt aber „schlüsselfertig“ bestellt, deshalb halte ich mich da raus. Und das schlüsselfertig passt jetzt eben bei den Rolladenkästen nicht.
Es will wohl weder der Maler noch der Trockenbauer (der die Decke macht) des Badbauers machen, deswegen stecke ich jetzt in dieser Bredouille.
Was ist eine Gage?
Das was die Maler für Fassade nehmen
Gaze meint er sicher. (Tippfehler / Autokorrektur)
Nochmal eine verwegene Idee: Was mit Schaum begonnen wurde, mit Schaum zu Ende bringen? Dieser PU-Kleber klebt Gipskartonplatte und XPS und kann außerdem noch kleine Hohlräume füllen, wird als Alternative zum Ansetzgips gepriesen: https://www.soudal.de/pro/produkte/klebstoffe/klebeschaume/soudabond-easy-b1
Erfahrungen oder Gründe das nicht zu machen?
Erfahrungen oder Gründe das nicht zu machen?
Martin45
ww-robinie
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Entweder du bestellst schlüsselfertig oder du bestellst nicht schlüsselfertig. Im Moment ist es eher "ein bisschen schlüsselfertig".
Der Schlüsselfertiganbieter hat ja wohl das Bad vorher gesehen und damit auch gesehen, welche Gewerke er anrücken lassen muss, damit es schlüsselfertig ist.
Oder zahlst du auch nicht schlüsselfertig, sondern nur mit Halbschlüsselfertiggeldscheinen?
Aber ob du nun verputzt oder klebst ist doch drietegal. Halten muss beides. Und das wird bei der Menge Putz bzw. der einen Gipsplatte doch wohl ein Maler, ein Trockenbauer und notfalls auch ein Fliesenleger hinbekommen.
Was ich insgesamt sagen will: Lass dich nicht von den Handwerker veräppeln.
Der Schlüsselfertiganbieter hat ja wohl das Bad vorher gesehen und damit auch gesehen, welche Gewerke er anrücken lassen muss, damit es schlüsselfertig ist.
Oder zahlst du auch nicht schlüsselfertig, sondern nur mit Halbschlüsselfertiggeldscheinen?
Aber ob du nun verputzt oder klebst ist doch drietegal. Halten muss beides. Und das wird bei der Menge Putz bzw. der einen Gipsplatte doch wohl ein Maler, ein Trockenbauer und notfalls auch ein Fliesenleger hinbekommen.
Was ich insgesamt sagen will: Lass dich nicht von den Handwerker veräppeln.
So, die Kästen sind verkleidet, vielen Dank für die Unterstützung!
Jetzt gibt es nochmal zwei Baustellen, für die ich Tipps bräuchte:
1. Leichtbauwand bauen
Soweit so klar, man braucht CW und UW Profile, UW auf Boden und Decke, CW senkrecht dazu. Von was macht man aber die Wanddicke abhängig? Von der benötigten Dämmung, oder gibt es hier noch andere Faktoren? Und Wände doppelt oder einfach bepflanken? Und zuletzt Profile mit Zange vercrimpen oder verschrauben?
2. Heizkörpernische verkleiden
Es gibt eine Stelle an der ein Heizkörper aus einer Nische herausgesetzt werden soll. Würdet ihr hier Mauern oder mit Gipskartonplatte und mineralischer Dämmung arbeiten wollen?
Jetzt gibt es nochmal zwei Baustellen, für die ich Tipps bräuchte:
1. Leichtbauwand bauen
Soweit so klar, man braucht CW und UW Profile, UW auf Boden und Decke, CW senkrecht dazu. Von was macht man aber die Wanddicke abhängig? Von der benötigten Dämmung, oder gibt es hier noch andere Faktoren? Und Wände doppelt oder einfach bepflanken? Und zuletzt Profile mit Zange vercrimpen oder verschrauben?
2. Heizkörpernische verkleiden
Es gibt eine Stelle an der ein Heizkörper aus einer Nische herausgesetzt werden soll. Würdet ihr hier Mauern oder mit Gipskartonplatte und mineralischer Dämmung arbeiten wollen?
Frank73
ww-robinie
Schaue mal auf YT bei nobel-hobel, der hat da letztens ein Video hochgeladen über Trockenbauwand erstellen.
Da sind deine Fragen aus 1. alle dabei, und ich finde es gut erklärt.
Da sind deine Fragen aus 1. alle dabei, und ich finde es gut erklärt.
Du meinst vermutlich dieses hier? https://www.youtube.com/watch?v=yWNdxJgFVS8
Werde ich mir heute Abend zu Gemüte führen und dann etwaige neue Fragen posten.
